Mais quelle tête a un signal composite ?

[lulrik]

Salut à tous !!

Je me suis depuis quelques temps intéressé à la création d'un mod pour avoir du RGB ou tout du moins pour commencer du composite sur une Intellivision. Mais cette console étant rare et chère je ne puis faire de bêtise. J'aborderai donc le sujet plus tard.

Je me suis donc intéressé au signaux transitant entre les différentes puces d'une consoles et pour joindre l'utile à l’agréable (et puisqu'il est impossible d'avoir une bonne image sur mes console pong) de "hacker" le signal de la puce AY-3-86 de GI pour avoir une sortie composite, bien suffisante pour un pong.

Avec des connaissance de base mais pas non plus débutante, un oscillo 20MHz et du temps; je pense y arriver. Mais les infos sont rares.

Intégrons donc l'image si dessous tiré du datasheet


Au vu du schéma je peut essayer de m'avancer sur quelques points. (je précise que je n'ai pas le schéma du pong)
Un ensemble de composant sert à regler le 3.579545MHz mais a quoi sert t-il donc ?

Nous allons donc lister les pattes de la puce, et vous pourrez me donner une petite éxplication ? en rouge les trucs dont je suis pas sur, mais prenez le temps de lire le tout ... sais t-on jamais.

1 Vss = 0V
2 SYNC = ?
3 BLANKING = ?
4 COLOR BRUST = ?
5 BACKGROUND = ?
6 BOUNDARIES = ?
7 LEFT VIDEO = ?
8 RIGHT VIDEO = ?
9 3.579545 MHz = ?
10 LEFT HORIZ IN = joystick gauche entré 0-9V horizontal
11 LEFT VERT IN = joystick gauche entré 0-9V vertical
12 LEFT SERV = bouton service gauche
13 SOUND OUT = le son ... enfin j'imagine
14 RIGHT HORIZ IN = joystick droit entré 0-9V horizontal
puis
28 SEL1 = sélecteur des modes de jeux
27 SEL2 = sélecteur des modes de jeux
26 SEL3 = sélecteur des modes de jeux
25 STR1 = retour ? du sélecteur des modes de jeux
24 STR2 = retour ? du sélecteur des modes de jeux
23 STR3 = retour ? du sélecteur des modes de jeux
22 STR4 = retour ? du sélecteur des modes de jeux
21 HI BALL SPEED =  sélecteur de la vitesse de balle
20 RIGHT BAT SIZE =  sélecteur de la taille de raquette droite
19 LEFT BAT SIZE =  sélecteur de la taille de raquette gauche
18 RESET =  reset
17 RIGHT SERV =  bouton service droit
16 Vcc =  alim puce (9 volts)
15 RIGHT VERT IN = joystick droit entré 0-9V vertical

Merci à vous !


Sujet faisant suite à : https://www.gamopat-forum.com/t81873-schema-hanimex-tvg-8610#2160080
Datasheet du ship : [url=https://www.dropbox.com/s/br5lyio706f6qb3/GI - ay-3-8610.pdf?dl=0]https://www.dropbox.com/s/br5lyio706f6qb3/GI%20-%20AY-3-8610.pdf?dl=0[/url]

[Fabf]

J'ai jamais bricolé de Pong mais je vois bien un truc dans le genre.

1 Vss = 0V oui (GND)

2 SYNC = ? synchro vidéo
3 BLANKING = ? couche vidéo ?
4 COLOR BRUST = ? couche vidéo ?
5 BACKGROUND = ? couche vidéo ?

6 BOUNDARIES = ? deux écrans ?
7 LEFT VIDEO = ? deuxième écran ?
8 RIGHT VIDEO = ? écran principal
9 3.579545 MHz = ? fréquence de fonctionnement et surement lié à SYNC

SEL et STR forme un maillage (comme un clavier) pour les sélecteurs de jeux mais je saurais pas dire lesquels sont en sortie ou en entrée.

Pour ta sortie composite, tu devrais être pas loin de la vérité en repiquant directement en sortie du transistor.

Bonne chance à toi 

[lulrik]

Salut

J'ai lus que BLANKING était une impulsion faisant disparaitre le trame du faisceau d’électron du tube cathodique pour faire le "retour a la ligne" d'une scan-line. c'est donc une sorte de synchro ? plus tellement utile avec nos écran récent.

Et pour les choses suivantes, les résultat fourni sont pollué par tantot du maquillage, tantot des fonds d'écran etc ...
4 COLOR BRUST =
5 BACKGROUND =
6 BOUNDARIES =
7 LEFT VIDEO =
8 RIGHT VIDEO =

SEL et STR forme un maillage (comme un clavier) pour les sélecteurs de jeux mais je saurais pas dire lesquels sont en sortie ou en entrée.

heureusement je ne vais pas y toucher

Pour ta sortie composite, tu devrais être pas loin de la vérité en repiquant directement en sortie du transistor.

Bonne chance à toi 

Merci je vais essayer ^^

[ravioli]

Salut,

Je t'invite a télécharger le catalogue des puces de general instruments
A cette adresse :
http://www.pong-story.com/GIMINI1978.pdf

Pour les Sel et Str : je te confirme c'est un matriçage qui permet de sélectionner le jeu (justement dans le pdf tu verras lesquel sont sélectionnés en fonction de la connexion)

Enfin pour la sortie video, il semble effectivement qu'il faille mélanger les signaux : je vois bien le truc du genre mixer les sorties 5+6+7+8
Après les avoirs individualisées par une diode de commutation genre 1n4148 et rajouter la syncro (patte 2)... Je te dis ça un peu à l'arrache en m'inspirant du lien ci dessous pour la puce ay-3-8500 ;

[url=http://www.pong-picture-page.de/download/PONG doityourself.pdf]http://www.pong-picture-page.de/download/PONG%20doityourself.pdf[/url]


J'ai tenté ce mod sur un pong sur des plaques d'essai il y a un moment et je sais qu'il marchait. Pong donné à un ami : plus de photos/schema ni de machine à te montrer, désolé 

Bonne soirée 

Ps : pin9 = entrée horloge (fréquence indiquée sur data sheet)

[leZone]

un "pong" like est en fait un tout dans une seule puce, le programme et les table de "sprites", l'unité de calcul, la mémoire vive, le générateur audio et vidéo, l'interfacage avec les commandes ...
tu retrouves donc tout ce qui est nécessaire dans 1 seule puce, y compris l'encodage RF : mauvaise nouvelle, tu n'auras pas un signal composite à piquer directement et simplement

il est directement généré en rf par ta puce, tu dois donc faire un montage qui encode du rf en autre chose d'utilisable (comme le ferait un tuner dans une tv par exemple)

donc ton appareil encode la vidéo en "rf" (radio frequency modulator) : https://en.wikipedia.org/wiki/RF_modulator
http://www.futureelectronics.com/en/wireless-rf-radio-frequency/modulators-demodulators.aspx

je n'y connais pas grand chose en rf, c'est de l'analogique terrible, je te laisse chercher et lire les infos sur le net, en utilisant les bons mots clés :

1 Vss = Volt Source Supply (negatif) ou "masse" dans certains cas (alim de la puce)
2 SYNC = synchronisation vidéo (rf sync), c'est en gros l' "image" (peut être as tu un ptit quelque chose à pomper ici)
3 BLANKING = rf blanking (off ou on), norme vidéo de stabilité
4 COLOR BRUST = electronic rf color burst (module la couleur dans le signal rf)
5 BACKGROUND = je ne sais pas
6 BOUNDARIES = rf range boundaries (a un rapport avec la puissance du signal)
7 LEFT VIDEO = il me semble que left et right video sont parties d'une norme de broadcasting (norme d'encodage de diffusion des images par le signal hertzien aérien, et donc dans ton cas norme de transmission analogique de l'image)
8 RIGHT VIDEO =
9 3.579545 MHz = fréquence de ta puce (elle sert de "processeur" si tu veux, il faut donc la cadencer)
16 Vcc = Voltage Common Collector , positif (alim de la puce)

en gros, tu essayes de réaliser un appareil comme ça : http://www.ebay.com/itm/Coax-RF-Composite-RCA-Component-Video-To-HDMI-DVI-VGA-Converter-/191453064734

[ravioli]

Au risque de te contredire, il y a quelques erreurs dans tes propos: les puces de général instrument peuvent parfaitement générer un signal composite et ne gèrent absolument pas la partie RF mais "pré-mâche" le travail d'un modulateur. 

Nota: Il y a même le ci ay-3-8550 qui gère directement la composite !

Lit attentivement le catalogue de GI dans le lien ci-avant et tu verra les multiples possibilités qu'ont ces petits Ic pour l'époque 

Les sortie : Right video et left video sont les sorties video "raquettes"
La sortie boundary gère les "frontières" du terrain : la ligne en pointillé et les limites du terrain de jeu, background gère la couleur du terrain et l'affichage du score (de mémoire ). 

En additionnent ces sorties et en injectant la synchro, on doit pouvoir en tirer quelque chose, comme c'est le cas sur les ay-3-8500

Bonne bidouille !

[azerty312]

yop,

En tout cas, ce qui est sur c'est qu'a partir de ca :

2 SYNC = ?
3 BLANKING = ?
4 COLOR BRUST = ?
5 BACKGROUND = ?
8 RIGHT VIDEO = ?

Tu doit pouvoir faire du composite avec ca!

[leZone]

Au risque de te contredire, il y a quelques erreurs dans tes propos: les puces de général instrument peuvent parfaitement générer un signal composite et ne gèrent absolument pas la partie RF mais "pré-mâche" le travail d'un modulateur. 

d'accord

[Torken]

Je t'encourage dans ton projet moi aussi !) A voté!

[lulrik]

Hey ! il c'est bien passé des choses sans moi ici J'ai bien tout pris en note.

Je m'y attaque dès que j'ai du temps (exams en mai)

[ravioli]

bon alors je me lance : j'ai une vieille hanimex basée sur le chip 8610 et j'ai tenté de reproduire le schéma donnée dans le datasheet du fabricant :

première étape  : mise en route de la bête et... ça fonctionne : l'image est bien distordue mais à le mérite d'exister, le son est présent : pas mal pour une machine qui est restée dans une cave 95% de son temps de vie, mais au bout d'un moment elle se bloque complétement

démontage :

et test du signal qui doit arriver sur le pin 9 : il était vraiment hors tolérance avec je règle le tout avec un fréquencemètre je règle le signal à 3.579Mhz et ça repart
pour faire le test, la patte 9 du circuit passe sur la carte ou j'ai noté F9 sur la carte : pour faire le réglage il faut agir sur la l'inductance ajustable avec un tournevis non metallique : c'est la sorte de vis noire qui apparait vers ma flèche (à ne pas confondre avec le condenseur variable visible sur la partie métallique blindée du modulateur : vis plus petite qui ne doit pas être touchée).



désolé pour le bazar, c'était juste pour la photo.
La console étant fonctionnelle, je m'attaque à la réalisation de sorties video de test directement sur la puce : pour cela j'attribue un code couleur et je soude les fils aux endroits accessibles en enlevant les resistances (histoire de revenir en arrière si jamais je n'arrive à rien) voici donc le code couleur utilisé  :


et les modifications apportées à la carte principale en photos :

résistances "pattes en l'air" pour ne pas souder directement sur les pattes du circuit :

[ravioli]

[ravioli]

remontage de la machine et test dans la semaine. A suivre donc !

je vais tenter le datasheet du fabricant mais aussi cette modification qui semble plus simple trouvée sur l'excellent site pong-story à cette adresse :

http://www.pong-story.com/eaus0778.htm

avec un zoom sur la partie qui alimente le modulateur 1082 :


a suivre donc !

[lulrik]

Pas mal !

D’où sort la 8610 , enfin de quelle machine ? je crois en avoir une qui traine je pourrais essayer de mener l’investigation en parallèle en pur sangsue sans réfléchir un instant

[ravioli]

Salut,

Je crois effectivement que ce modèle ne t'est pas inconnu : http://lulrikgames.canalblog.com/albums/hanimex_tvg_8610/index.html

[lulrik]

Nice ! je me disais bien que je me souvenais d'une chose

En plus j'adore les manettes de celle si ! vraiment ! et je me rappelle que j'avais réglé la fréquence du 3.57MHz à l'oreille

Tu me donne envie de bidouiller ... mouarf, j'ai un partiel en fin de semaine prochaine.

[ravioli]

salut !
bon alors quelques news avec un test en suivant le datasheet du fabricant, attention au câblage "maison"

oui c'est pas beau (le carrelage aussi !) alors pour faire plus joli voilà le schéma retenue



par rapport au données du constructeur : j'ai rajouté des potentiomètres multitours de récup pour ajuster les niveaux. De même pour le choix du transistor, j'ai pris dans ma boite à récup le plus classique des NPN : le BC548 comme rien n'était indiqué sur le schéma, de même je n'ai pas vu l'intérêt de connecter le "color burst" vu que l'on cherche une image N/B. Bref, voilà mon petit schéma qui m'a permis d'obtenir l'image "la moins pire qui soit" comme en témoigne les photos suivantes :




on est certes un peu mieux qu'avec la sortie RF d'origine mais ce n'est pas flagrant (même si la photo prise n'est pas forcément flatteuse car prise d'un smartphone sur un tv LCD "no name - premier prix" dont l'image s'assombrit des qu'on se décale d'1/10eme de degré, alors qu'elle était nettement plus nette sur une TV plasma Hitachi mais aussi sur une TV trinitron SONY (dernière génération avant fin des tubes cathodiques).

bref pour résumer :
* point positif :
l'image est stable (ni déchirure/sauts/roulements) et on peut jouer ce qui est le minimum demandé

* points négatifs nombreux :
- le blanc est gris pâle, le gris est gris (cool), le noir est gris foncé
- l'image à de l’écho et "bâve" avec des contours pas nets


Notez que c'est de la bidouille : ça "marchotte" chez moi mais c'est sans garantie : ne tentez pas de faire cela sur votre tout dernier téléviseur 3D - 4K !

[lulrik]

Pas mal !! ça me rappelle l'image que j'avais obtenue sur une Atari 2600 NTSC en bidouillage composite, je ne suis pas arrivé à diagnostiquer la chose.

[ravioli]

yes

Plusieurs pistes pour améliorer cette vilaine image :
- faire un câblage dans les règles de l'art et pas de soudure "composant en l'air" et fils trop long
- mettre un condensateur en sortie vidéo pour bloquer une composante continue
- avoir une impédance de 75 ohms en sortie
- réguler proprement le +9V : en effet pour mes tests, j'ai utilisé un petit bloc secteur "a découpage" et parfois ce type de produit pose des problèmes de parasitage : cela m'est arrivé sur plusieurs postes de radio... a moins de rajouter un gros condensateur chimique polarisé pour "lisser".

Bref , une alimentation plus conventionnelle à base de LM317 ou LM7809 peut peut-être améliorer la chose : en effet le circuit vu précédemment est assez sensible aux variations de tension : en la faisant varier de +/- 5% l'image s'assombrissait où au contraire devenait plus claire (j'imagine avec une alimentation par pile le désastre ).

je suis tombé sur quelques schéma montant des consoles de ce type ou la tension était régulée par diode zener + transistor mais sur l'hanimex, rien de cela...


je pense me replonger d'ici quelque temps sur le 2ème schéma trouvé sur pongstory, justement dès que j'aurais le temps !

d'ailleurs si des personnes ont des pistes d'amélioration, ne pas hésiter !

[azerty312]

a mon avis, le colorburst, n'est pas la pour rien....


edit : 99% de chance que tes problèmes de couleur viennent de là

[silentjo2]

Franchement ce topic me vend du rêve !

J'imagine déjà les PONG de notre asso en composite lors des expos... fini les recherches désespérées de TVs qui captent le signal...

Lulrik , tous mes voeux t'accompagnent.

[ravioli]

Pour le color burst, j'ai pu faire des test sur mon pseudo câblage avec (résistance de 12kohms comme indiqué dans le datasheet) et sans (avec la broche 4 à l'air) : résultat identique , ce qui paraît logique puisqu'on travaille en noir et blanc et que la couleur ne nous intéresse pas.

Ceci dit, c'est vrai que si sur le schéma du constructeur la connexion est indiqué, c'est bien qu'il y a une raison. D'où mon test avec et sans, conforté par le schéma publié sur pongstory : va falloir que je le tente celui-la !

[ravioli]

Bonjour,

Gros, gros déterrage mais j'ai un peu avancé : il se trouve que j'avais utilisé les mauvaises valeurs de résistances sur le datasheet constructeur que l'on trouve sur le web :
les bonnes valeurs sont; a la sortie du CI :
pin 2 = 270 ohms
pin 3 = 1.2 Kohms
pin 4 = 1.2 Kohms
pin 5 = 2.2 Kohms
pin 6 et 7 = NC
pin 8 = 1.5 Kohms

c'est le schéma donné par ce site que j'ai testé :
http://www.nostalcomp.cz/pdfka/tv_hry_8610_sch_1.pdf

je vous conseille d'ailleurs de regarder le site de l'auteur, même si c'est écrit en Tchèque, on arrive assez bien à comprendre.

J'ai testé ce montage avec comme transistor un 2n2222a sur un écran CRT (téléviseur JVC début 80's) il fonctionne très bien... mais je ne suis pas satisfait : en passant sur un LCD (samsung) et un Sony Bravia, l'image est infecte : présence de bandes, déchirures, bref pas beau

j'ai essayé de faire des réglages en utilisant un veroboard, des ajustables multitours (25 tours) et des micro interrupteurs pour vérifier ma résistance : rien de bien bon car lorsque cela fonctionne sur une tv, cela est mauvais sur l'autre...

voila ce que cela donnait : c'est pas beau mais c'est pour le test : notez qu'il y avait aussi des composants sur l'autre face



un peu dégouté j'ai essayé autre chose sans succès : histoire que vous ne perdiez pas de temps à reproduire mes erreurs, j'ai tenté de remplacer le transistor par un ampli video de type THS7314, c'est un gros bazar car la bête (en SMD) ne s'alimente qu'en 5 volts maximum : j'ai donc mis un petit régulateur 7805 et les capas qui vont bien et bien là encore le résultat était mauvais sur un écran LCD

bref je continue d'explorer et en conclusion provisoire : si c'est pour jouer sur du CRT le mod du lien cité plus haut a bien fonctionné chez moi, pour des tv modernes... je cherche encore !

[lulrik]

Bon courage !

J'admire la démarche

[bodtx]

Un peu le déterrage, mais j'ai réussi à faire fonctionner en N&B une console basée sur le 8610.

Je suis en train de poster les vidéos explicatives et terminer le boulot petit à petit , stay tuned

[ravioli]

Bonjour à tous !

Big déterrage d'automne mais le rendu est franchement très correct.

J'ai sorti l'artillerie lourde (encodeur RGB pour sortir des couleurs "brutes", oscillateur quartz, câblage "spaghetti") mais cela en valait la peine depuis le temps que je cherchais un montage qui me donne quelque chose de propre, tant en mode couleurs qu'en niveau de gris N/B

restera plus qu'a faire un câblage "propre" et un circuit moins brouillon...

Bon visionnage, et pour les impatients qui veulent le schéma, c'est à la fin de la vidéo !

[lulrik]

Merci pour le partage !

Si je trouve du temps, je tenterai un jour

[ace76]

Bravo,c'est du beau boulot!