problème de synchro sur moniteur Ikegami HTM 1990R

[mimix]

Bonjour, j'ai un soucis avec seulement deux consoles et uniquement sur ce moniteur (ça marche sur une TV classique)

toutes mes consoles sont modifiées RGB (même ma twin famicom) et j'ai ce soucis avec le moniteur:



je n'arrive pas à voir de quoi ça vient. pour moi je m'attendais à avoir un signal de synchro crado... mais il n'en est rien, alors je sèche.

pour info le phénomène arrive aussi sur une n64 FRA modée RGB ou une en composite. c'est le même soucis.
et ma pc engine aussi, mais pendant un temps, avant de faire le mod rgb, j'arrivais à l'avoir en noir et blanc sur l'entrée pal (logique car ntsc) mais là ça veut plus. et depuis j'ai une carte ntsc et pareil ça arrive pas à synchro même sur le signal composite seul.

[Giants]

Blup,

Plusieurs choses que chiffonne sur ta vidéo :
- Je ne connait pas les spec de ce moniteur mais le peu que j'ai trouvé, on ne parle de RVB.
Qu'attends donc ce moniteur exactement comme signal en entrée... ça...

- Ton 'image oscilo', on va appelé ca comme ça, ne bouge pas d'une console à l'autre, même d'un poutieme.
Ca, c'est techniquement impossible... Je ne sais pas ce qui est affiché, mais c'est pas ce que tu veux à coup sur.


- Ce qui est affiché est... étrange (ca rebondi avec ce que je dit, juste au dessus) et ne correspond pas à ce que sort tes consoles.


Plusieurs questions donc et remarques :

- Tu as connecté comment ton oscilloscope sur la péritel ? [EXACTEMENT]
Au vue de ce que tu dis dans la vidéo, tu t'es connecté sur une prise OUT du moniteur.
J'ai pas le schéma du moniteur sous les yeux, peu importe, si c'est connecté comme ça, c'est déjà pas une bonne idée pour une prise de signal.

Il faut que tu isoles le problème.
Déjà il faut éliminer ce qui n'est pas nécessaire à savoir l'écran. (vue que tu as déjà testé et que tu sais ce qui fonctionne ou pas sur ce moniteur).

Parce que la, j'imagine que tu es venu te connecter en // sur la scart OU sur une connectique OUT du moniteur
et tu ne mesure pas ce que sort les consoles, tu mesures la 'boucle' console-moniteur.
Voir pire : console->adap Multi peritel->moniteur

Déjà, déconnecte au niveau peritel deux console.
Une que tu sais qui fonctionne sur ton moniteur, et l'autre qui ne fonctionne/synchronise mal.

Mesure directement sur la peritel*, sur chaque pins désirées* avec ton oscilo les signaux.
*En claire, mesure, ce qui est connecté sur ta péritel de chaque console.
Je dit bien, CHAQUE pin connecté (tu ouvre la peritel si c'est pas déjà fait et tu regardes qu'elles sont les pins soudées)

*Et il faut qu'il y ait rien d'autre de connecté.
Une pin de la peritel  --> Sonde oscilo
Pas de 'multiprise peritel' ou autre, rien de rien.


Bien sur, tu allumes ta console et tu 'check' chaque signal sur les deux consoles
Je dit bien TOUT ce qui est connecté, le son aussi, etc...
Ca va te permettre plusieurs choses.

Déjà de voir EXACTEMENT ce que sort chaque console sur chaque signal et ainsi de pouvoir comparer physiquement les signaux entre eux. J'entends Signal 1 de la console A comparé au signal 1 de la console B


Prends tout simplement des photos avec ton téléphone par exemple ou petite vidéo de chaque signal si ça bouge (ça ne devrait pas)

LA, tu aura le bon affichage des signaux sur ton oscilo
Ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas (pas pour moi en tout cas) et tu pourras éliminer quelques doutes/probleme.
comme :
- La synchro est t'elle bonne ?
- Les signaux sont t'ils bien dans la 'marge' attendu ?
- Un autre signal de parasiterait pas ?
etc

J'ai pioché vite fait sur le net un lien pour le 'tête' que tu devrait avoir de chaque signal.
Mais y'a d'autre lien sur le net :)

http://www.eecg.toronto.edu/~tm4/rgbout.html

Le site de Mr eddy est aussi pas mal pour l’explication global des signaux RVB attendu :
http://eddystoys.blogspot.fr/2014/07/le-rgb.html


Ca ferra avancé déjà le ch'miblique.
Perso, en partant du principe que ton signal de synchro est bon (ce que je ne suis pas sur du tout), je pencherai pour un signal parasite sur une autre pin (une autre synchro, une tension trop élevée, autre...) et une mauvaise connexion pour tes mesures du coup.

Ou alors, une mauvaise connexion donc de ton oscilo et un mauvais signal de synchro tout simplement.

[mimix]

Ouai je vois la logique.

Juste pour préciser : je suis sur le moniteur sur la sortie synchro qui est l'exacte image "normalement" de l'entrée synchro juste au dessus. Je ne suis donc pas en parallèle et je suis branché via un bnc dont les fils sont connectés sur sur une sonde x10. (Vu l'amplitude je pourrais faire en direct ou x1 cela dit)

L'entrée synchro provient du lm1881, qui la reçoit d'un adaptateur scart vers bnc qu'on trouve facilement sur ebay.

Je ne me suis pas mis "sans écran" pour les mesures car j'ai peur que l'absence de charge à 75 ohms ne permette de voir le défaut 

Mais je referais des tests ce soir.

Pour l'écran il accepte le rgb y'a aucun doute là dessus, c'est en plus un modèle très récent qui accepte aussi les composantes jusqu'au 1080i.

Pour la mesure de l'oscillo, parfois on voit le petit saut parfois non. Mais si tu regardes bien sur la vidéo on voit bien qu'il refresh bien car on a la nuée de points qui bouge sur les transitoires des impulsions de synchro. C'est juste que l'échantillonnage est pas assez rapide pour bien voir les fronts des signaux de synchro.

Et l'absence de variation du signal c'est parce que le switch peritel bascule instantanément. Si j'éteins la console pour allume l'autre forcément là la coupure est visible.

J'ai une hypothèse aussi sur le sygnal bizard à droite qui remonte. Ça pourrait être le signal carré plus gros qu'on voit sur ton lien, mais dont l'impédance de la tv exerce une action sur sa forme.

Bref. Je refais mes tests et revient.

[Giants]

Tu as trop de chose de connecté...

Il faut isoler pour bien mesurer.
Sinon comme être sur que tu mesures pas une 'boucle interne' de ton écran, un circuit quelconque de ton switch peritel...

La, tu as connecté ton oscilo sur ton écran.
Tu mesures donc ce que 'traite' ton écran en INTERNE comme signal.

Peu importe la nuée de point, il est impossible d'avoir un signal identique de sync. d'une console à une autre, tu verrais forcement quelque mV de différence ou autre, ce qui n'est pas le cas.

Et oublis ton switch and co pour les mesures, tu ne fait qu'ajouter des SPOF

La question n'est pas de savoir si il accepte le RGB mais comment il accepte le RGB, ce qu'il attends exactement en tant que signal RGB, nuance.

Ou alors, je pense à un truc, c'est ton switch qui génère (donc switch actif) ce signal, en clair, tu aurais un post-traitement du signal entre tes consoles et ton moniteur.

D'ou l'idée d'isolé :)

Deux Questions
- As tu  connecté ta console qui ne 'fonctionne pas' sur une télé standard ? l'image est bonne ou pas ?
- As tu connecté ta console qui ne 'fonctionne pas' directement sur ton moniteur (sans switch ou autre), même question qu'au dessus.

[mimix]

J'avais testé en direct aussi sans succès. Bref je m'occupe de ça.  Merci pour ton aide en tout cas 😉

[Giants]

Pas de soucis !
Ok, donc ça élimine le switch ou autre.

On part donc sur :
- signal non 'conforme' de synchro. (forme générée non correcte, mauvaise connexion sur le peritel...)
Ou
- parasitage du signal par un autre signal (généré soit par le moniteur ou la console).

Essaye aussi sur une télé normal, de préférence cathodique si tu as !
Mais n'importe qu'elle religion conviendra....
Bon je sort :)

Je me rappel avoir eu deux fois ce genre de probleme sur une télé. CRT et deux console.
- Sur une, j'avais déssoudé la masse de la peritel coté peritel écran (le contour, certain appel ca pin 21)
- Sur l'autre console, c'était plus un problème de commutation, de comment était soudé/connectée les signaux sur la peritel.

[mimix]

Aucun soucis sur une de mes tv catho. Mais de mémoire une troisième merdait, pourtant compatible rgb et ntsc. Mais je ne saurais être catégorique pour celle la.

Le fait d'avoir une image sur une autre tv m'avait fait dire que ça venait soit de la console et de sa façon de générer le signal ou d'une sensibilité du moniteur

[Giants]

OK, ca vas dans le sens ou c'est pas un problème de forme du signal de synchro mais plutôt un problème de connectique au niveau Peritel.

Oublies dans un premier temps dans oscilo, ce qu'il t'affiche de toute façon n'est pas correct.

Prends la peritel de ta console qui ne fonctionne pas bien, tu l'ouvre et tu prends une photo.
Le but est de voir toutes les pins et ce qui est soudé dessus.

Même chose à faire sur une console qui fonctionne sur ton moniteur.

Ca va nous permettre de comparer les deux, je voudrais vérifier quelque chose... J'ai une idée de la problématique mais je veux être sur.

Ensuite, au niveau de l'oscilo, prends les mesures comme précédemment dit. (R, V, B, synchro, commut, etc...)
Si tu as des mesures qui sortent de l'ordinaire, connecte alors ta peritel sur ton moniteur et connecte ta sonde sur les pin de la peritel (capot de la peritel tjrs démontée donc et prise en //)*
*En clair, oublies la prise OUT sync de ton moniteur pour les mesures

Utilises des pinces a clips si nécessaire :


La synchro se mesure entre Pin 20 et 17 normalement de mémoire.

[mimix]

Je pense pas que ça vienne de la prise. J'ai le même soucis avec un cable gc et un câble snes.

Ceque je peix faire et ça serait le mieux, c'est d'ouvrir la n64 par exemple et souder direct des bnc sur les sorties rgb du mod rgb. On peut pas faire plis nikel

[Giants]

Pour la prise de signaux sur l'oscilo : Oui je suis d'accord avec ton raisonnement. Mais tu n'es pas obligé d'aller jusqu'à la.

Entre les sorties du MOD RGB et la peritel il n'y a que le câble et c'est peu probable que ça vienne de celui-ci.

Tu te trompes sur la prise.
Selon comment c'est connecté surtout au niveau des commutations, cela change tous d'une TV à l'autre.

Et surtout, ne pas regarder, alors que ça ne coute rien, peu te faire passer a coté de quelque chose.
Dans la recherche technique d'un problème, il ne faut rien laisser au doute, à la supposition.

Supposé c'est la meilleur façon de se faire avoir, je parle par expérience.

Idem pour les MOD, sont t'il exactement les mêmes sur tes consoles ?

Selon la console et le choix du mod, on peu amplifier ou pas les signaux.
Les amplifiers d'une certain façon ou d'une autre, etc...

Il faut que tu cherches la différence qu'il existe entre ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas.

Ex : Snes + Mod RGB à base de transistor = fonctionne mal
Ex : Videopac + mod RGB à base de transistor + LM1881 = fonctionne bien

*Ce sont des exemples sans fondement, juste pour te donner une idée de lister en détail chaque 'config'.

Avoir le manuel technique et les spec et schéma du moniteur aurait été un grand plus.
Certaines Tv et moniteur sont pas vraiment aux normes concernant les signaux de la scart et on une marge de tolérance qui varie d'un ecran à l'autre voir même, d'une prise peritel à l'autre.

Ex : Je me suis retrouvé avec une TV Panasonic CRT avec 2 entrée Peritel
Sur l'une, perte de synchro et ecran sombre sur un MOD NEC
Sur l'autre prise peritel, ecran normal, couleur normal.

[mimix]

ouiai je vois la logique.
bon ce soir je bosse dessus...

juste pour info, les 3 n64 rgb testées ont toutes des mods différents.
une a le vieux mod à base d'ampli sur plaque à trou, le premier qu'on ait vu, une a le mod dit "officiel" et l'autre au le mod d'etim qui recrée carrément le rgb à partir des signaux numériques reçus par le chip vidéo:
http://etim.net.au/n64rgb/

je pensais à juste titre que c'était cette méthode d'amplification qui était à chier, et j'ai investi dans le mod d'etim... pour rien au final.
et sa façon de générer les signaux doit être bonne car ma twin famicom que j'ai modifiée avec son NESRGB qui doit marcher pareil sur la génération du signal vidéo, bah il est juste parfaite !

bref allez je m'en vais appliquer tous ces conseils ! a talleur

[Giants]

La du coup, sur les n64, tu peux utiliser ton oscilloscope sur les pin rgb et comparer les mod

[mimix]

déjà je viens de constater un truc: mon adaptateur péritel vers bnc est parfait, c'est à dire que les masses de chaques signaux sont séparées et arrivent bien à coté du signal concerné, saud la synchro qui est en 20 et sa masse en 17.

mais justement c'est déjà un problème car ça suppose que la console envoi des masses sur chaque pin de masse de la péritel, ce qui n'est déjà pas le cas.

ensuite j'ai mesuré le signal de synchro, et là effectivement, déconnecté du moniteur mais ça n'a rien à voir !
c'est propre et net et j'arrive à voir les fronts de signaux.

alors voici quelques tests de capture des signaux de synchro:

n64, signal c sync fournis par le mod d'etim:
http://www.nicekits.fr/perso/n64.JPG

même signal une fois le lm1881 ajouté:
http://www.nicekits.fr/perso/n64+lm1881.JPG

signal d'une super nes qui marche avec le lm1881 pour virer le signal composite sinon je ne vois même pas les impulsions:
http://www.nicekits.fr/perso/snes+lm1881.JPG

[Giants]

C'est bien, on avance :)
Regarde maintenant le câblage dans les péritel !

[mimix]

c'est ce que j'ai fait.
donc en restant sur la n64:

alors il n'y a pas de masse rgb de distribuée, que le composite. donc j'ai ponté TOUTES les masses y compris l'audio dans mon adaptateur...

la tronche de l'affichage a changé , mais pas en mieux mais cette fois il est identique sur les deux consoles problématiques, c'est à dire que l'image ondule de gauche à droite ultra rapidement...

http://nicekits.fr/perso/DSC08110.JPG

par contre le niveau de la synchro sans le LM  a remonté à 5V avec cette manip.

donc pour moi ça avance, mais il doit y avoir deux problèmes, dont celui là de corrigé.

[mimix]

le lien du manuel de mon moniteur pour info:

https://ufile.io/hr9sr

[Giants]

Ton probleme ne vient pas forcément de ton signal de synchro (au vue de tes photos)
Oublies ton oscilo pour l'instant, cella ressemble plus un problème de connectique sur la péritel.

- Post une image vue arrière des pin de la péritel (de la N64)

Pour moi ton probleme de la N64 ne vient pas du signal de synchro mesuré (mais bon, je ne suis pas devant ton oscilo)
mais d'autre chose qui vient perturber la synchro, du coup, le moniteur ne sais pas utiliser correctement ton signal.

Je penche pour un probleme de commutation et/ou de masse.
Ce qui m'intéresse fortement c'est tes pin 8, 16 et 18 ET 21 (en plus de 20 et 17)

Ou alors, la synchro qui est vraiment crade et problématique de la console et même en passant par le lm1881, ne l’améliore pas !
Ca, c'est tout à fait possible aussi, le lm ne 'corrige' pas tout les problemes.
Suivant le moniteur ou la télé, certain son beaucoup plus sensible au signal qu'ils VEULENT en entrée, ça semble le cas de ton moniteur.

Pour info, t'es pas le seul à avoir eu ce probleme =>
https://shmups.system11.org/viewtopic.php?f=6&t=60403&start=0
et sur une N64 mod french sur le 1990r (c'est peu être d'ailleurs toi ?) => https://imgur.com/a/kCCHp


Pour le manuel, me sert hélas à rien car c'est juste un manual non technique, à savoir 'operation manual'
Je ne connait pas du tout cet écran mais au vue de la doc, tu doit passer par l'entrée : YPbPr/RGB A channel input A
Donc passage obligé par un switch... ce qui ne me plait encore moins car, va savoir ce que fait ce switch...

Tu aurais pas un analyseur logique par hasard ? genre ca : ANALYSEUR LOGIQUE 8 VOIES 24 MHZ COMPATIBLE SALEAE
On trouve des vrai dans les 14€ et des clones à moins de 10€

Le gros avantage de ce truc pas chère (que j'ai), c'est qu'il y a plusieurs entrée, tu peux donc facilement capturer
une trame complete de signal tout en ayant 1 graph par type de signal.
Ca permet de voir ce qu'un vieux oscilo ne permet pas de voir :)

[Giants]

https://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_frequency_control
https://www.youtube.com/watch?v=CFWX1DR9G5Q


Sur nos Télé grand public CRT (sur les autres, aucune idée), il y a composant, 'AFC' qui contrôle/gère la fréquence automatiquement.
En gros, il permet d’épurer/re-creer en interne un signal de sync pour avoir une image stable.

Cela diffère selon la TV, la marque, le modèle.
Certain on ce device cablé sur une peritel, d'autre sur les deux peritel, etc
Mais en grande généralité, tu le trouve au moins sur une des peritel d'une TV.
Ceci pour expliquer pourquoi ton probleme n'est pas visible sur ta TV.

J'ai même vue des TV qui n'en avait pas pour info et là, tu as intérêt à avoir un signal NICKEL.

[Giants]

Heu... Je vient de tilter un truc, tu utilises une sonde x10 la ??? sinon y'a un soucis.

Un signal de sync à une forme rectangulaire (ca on est bon)
d'une hauteur de 0,3V (toi tu as 3V à voir ton image)
d'une largeur de 2,35 à 5ùs (toi tu as 50ùs à voir sur ton image)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Signal_vid%C3%A9o
http://martin.hinner.info/vga/scart.html


http://www.gamoover.net/tuto/schema-de-montage-du-lm1881-s%C3%A9paration-de-la-synchro-du-signal-composite
Regarde en bas, La technique en détails :


Ton signal à une meilleur gueule sans le Lm ceci dit au passage...

[Giants]

http://retrorgb.com/csync.html
http://retrorgb.com/sync.html

[mimix]

Ouai je pense que mon alime 5v sort plus de 6V quand elle est pas chargée. 

Je suis sans sonde là,  direct le bnc de l'adaptateur sur l'oscillo.

C'est pas moi celui qui a eut le problème sur ton lien

J'ai un analyseur logique 32 voies. Un truc open source.

La prise peritel de la n64, c'est le bordel. Y'a un pcb dedans qui était fait pour passer les signaux rgb dans des condos. J'ai viré les condos et relié les fils rgb entrée et sortie ensemble. J'ai gardé le pcb car y'a la résistance pour la commutation de la peritel sir unr tv et que ça marchait très bien à l'époque ainsi 😅

Je regarde tout ça ce soir.

[mimix]

alors j'ai suivi le topic anglais que tu as mis plus haut, et à un moment ils disent que y'a trop de courant dans la synchro...
je me suis dit, "bon bah si on a trop de courant, suffit de limiter avec un potentiomètre", j'ai mis une grosse valeurs (1M) en série sur la synchro... j'étais plus vraiment à ça, car je ne crois pas à un problème d'allure de signal vu que celui de la snes qui marche parfaitement a la même tronche quand il est débranché de l'écran.

a mon avis c'est effectivement que quand on est connecté à l'écran, la n64 et la pc engine ont trop la patate !

et là, en bricolant, bingo ! image synchro ! mon potar était dans les 26k mais l'image n'est bizarrement synchro que quand j'appuie sur le potentiomètre et que je tiens le tout à nu dans ma main...
bon le problème c'est que niveau potentiomètre c'est pas la joie, c'est qu'unmonotour donc trèèèès loin d'être réglable !
et bizarrement j'ai refait le même test avec un 50k plus réglable du coup, et là ça marche plus.

je pense donc déjà qu'il ne faut pas regarder le signal déconnecté dans mon cas. je devrais le comparer en me mettant en parallèle pour voir ce qui change entre une console qui marche et une qui ne marche pas, voir insérer une résistance et mesurer la tension à ses bornes pour avoir une image du courant.

[mimix]

voici les résultats des 4 consoles testées, avec un câble en Y pour l'oscillo (sans sonde):

la n64 qui marche pas:
http://nicekits.fr/perso/n64paralel.JPG
la pc engine qui marche pas:
http://nicekits.fr/perso/pceparalel.JPG
la snes qui marche:
http://nicekits.fr/perso/snesparalel.JPG
la ps2 qui marche:
http://nicekits.fr/perso/ps2paralel.JPG
la megadrive qui marche:
http://nicekits.fr/perso/mdparalel.JPG

hormis le signal de la n64 qui est un peut trop fort car il dépasse le 0V, je viens de voir un truc commun entre la pce et la n64 que l'on ne retrouve pas sur les consoles qui marchent !

quand on regarde ce document page 5:
https://www.robertponge.com/telechargements/ebooks/crt-2.pdf

on voit clairement que dans le chronogramme on a une impulsion de synchronisation vraiment juste avant les impulsions d'égalisations !

hors les deux consoles qui ne marchent pas n'ont pas ces impulsions ! ça me parait trop gros, ce qui expliquerait que le chip derrière ne sais plus quoi faire. mais je ne m'explique pas cette réaction avec mon test du potentiomètre...

je suis certain que je peux tester pleins de consoles qui marchent, toutes auront cette petite impulsion...

edit: pareil avec la twin famicom équipée du mod d'etim...
celle-ci génère bien la petite impulsion et pour le coup, tout comme le mod n64, les niveaux sont très élevés et pourtant elle marche. donc le problème ne vient pas des niveaux.

http://www.nicekits.fr/perso/twinparalel.JPG

je vais poser la question au créateur du mod.

[Giants]

Question con mais faux quand même la poser.
Tu as bien réglé des le départ ton oscilo ?, le ch'tit point bien au milieu du quadrillage ?
Parce que tu as un signal...zarb, c'est décalé (je parle de cette image : http://nicekits.fr/perso/n64paralel.JPG)

Trop haut ça c'est sur mais bon, normalement le moniteur ou la TV doit saturer le signal à une certaine tension/
Donc ça doit pas forcement être un problème (mais c'est pas un signal propre mais passons).

Tu devrais avoir un signal carré soir vers le bas ou le haut pas un truc a chevale.
La si je lie bien tu te prends +2V et -4V...qu'es ce que c'est que cette histoire...

Pour tes raisonnements :
Concernant l'impulsion dont tu parles, le Hic c'est que tu ne vas pas 'forcément' la voir avec ton oscilo, ou alors monte en fréquence BaseTemps (si tu peux).
Sinon... rien de mieux qu'un oscilo à mémoire récent (ou une carte oscilo PC) et/ou bien sur, un analyseur logique dans les fréquences qui vont bien.
Mais bon, comme tu dit, tu las voie sur les autres consoles...
'logiquement' tu devrais aussi la voir je pense aussi.

Ca typiquement, l'AFC sur les TV le corrige :)

Oui poser la question au créateur du MOD en question, bonne idée, clair.

Attention au terme, utilise plutôt des termes comme VOLT et/ou Tension et Ampere et/ou Intensité et pas courant, c'est un terme trop 'generique'.


Quand tu dit, mon potar était dans les 26K, on est d'accord que pour le mesurer tu as tout éteint ET déconnecté du potar... sinon, ta mesure est pas bonne, même un simple bout de fil change la donne pour une mesure.

Question, quand ca fonctionne (avec le potar dans la main etc...), tu peux prendre une photo du signal sur l'oscilo ? Je pense qu'a ce moment la, tu n'as plus le décalage.

Je pense que ce qui a fait que ca fonctionne ce n'est pas forcément de descendre le signal en tension mais plutot le fait que tu le tienne dans la main.

D'où mes demandes de me prendre une photo de tes pins :=))

Si tu as quelques chose de connecté sur la pin21 de ta peritel, enlève le et TEST.
Idem pour les commutations, essaye sans.

Juste sur la N64 :)
Et photos

Ah j'oubliais, je veux bien aussi une photo de ton oscilo de face histoire de voir ce qui est 'configuré', bouton poussé, etc.

Merchhhi :)

[mimix]

Les traces verticales sur l'oscillo, c'est des marqueurs que j'avais oublié de virer.

Après pour le paramétrage des trigger de mon oscillo, j'avoue ne pas maitriser à 100% les différences de chaque mode, mais je fais en sorte d'avoir le signal le plus popre et je garde ce réglage pour tous mes tests. Par contre l'amplitude c'est 1V par division... donc gros carré. Donc pas du tout les tensions dont tu parles. C'est inférieur à 1v de chaque côté du gnd qui est bien aligné au milieu via le bouton mise à la masse.

Le potar était déconnecté. Je pense aussi que c'est le fait de le tenir mais y'avait aussi une relation avec la résistance car ça ne le faisait pas à une autre valeur.

[mimix]

La reponse5du créateur :


Hello,

The N64 and PC Engine have defective sync signals as you have noticed.
Normally the TV doesn't care, but pro monitors may do strange things
when fed non-standard video signals. I can't help much I'm afraid. I
don't know of an easy way to fix this.

regards
tim

[Giants]

Bon, je doit me gourer dans la lecture alors, c'est possible, ca fait plus de 30 ans que je ne me suis pas servi d'un oscilo crt :)
et plus de 10 ans d'un oscilo tout court, Lol

Ah bein voila, bonne réponse de Tim !
Ca n'arrange rien à ta solution mais bon, on était sur la bonne piste :)
Ca se serait vue direct à l'analyseur logique !

Alors la question maintenant c'est comment faire.
Y'a une solution Propre qui consisterais a trouver un materiel qui va VRAIMENT re-creer n signal de synchro propre, une sorte de AFC externe si on peu dire.

Ou, essayer de trouver une bidouille comme ce que tu as fait avec le potar.
Essaye et fait ce que je t'ai demandé juste au dessus, on ne sais jamais, au point ou tu en est, rien à perdre.

ou de passer par une TV avec un bon Tube tout simplement. Ca passe tout.

[Lewolfeur]

J'avais pas vu ce topic, j'ai aussi ce problème avec ma n64 et aes.
Un manager de ikegami france m'avait fait comprendre que ces moniteurs n’était pas destinée pour cette utilisation est devait obligatoirement avoir du scync.

"l’entrée sync du moniteur doit recevoir un signal de synchro composite (csync) et uniquement cela. Ces moniteurs sont destinés au départ à un usage strictement professionnel (broadcast) et donc à recevoir les signaux utilisés dans ce type d’environnement (RGB+S).
Les consoles ne fournissant pas de signal de synchro composite (sync) doivent passer par un convertisseur (sync separator) qui va supprimer la vidéo du signal vidéo composite (CVBS) pour ne garder que les synchros H&V (csync).
Les moniteurs concurrents qui acceptent apparemment les signaux CVBS sur l'entrée synchro doivent en fait déjà intégrer un séparateur de synchro sur cette même entrée.
Encore une fois, cette conversion n’est pas nécessaire lorsqu’on est dans un environnement professionnel, puisqu’on utilise un signal de synchro dédié (black burst).

Alors si vous utilisez déjà des sync strippers, il est possible que les signaux csync soient en dehors des tolérances du moniteur pour ce type de format (Analog RGBS).
Il faut donc mesurer les signaux RGB et sync après les sync strippers (amplitude, durée, stabilité)."

Si solution il y'a cela m'interesse.

[mimix]

oui, c'est exactement ce que je supposait et ce que j'ai fait, et il y a bien une différence. je n'ai pas eut le temps de me pencher dessus cette semaine car j'avais du montage vidéo à faire, mais là je me repenche dessus. ce que j'ai constaté à l'oscillo, je vais tenter de l'avoir plus précisément à l'analyseur logique et créer un circuit pour lui redonner la forme correcte en fonction de la console.
la n64 et la pc engine sont problématiques sur ce moniteur, mais je savais que l'aes l'était aussi... mais je n'en ait pas pour tester.

bref, je lache pas l'affaire bien au contraire.

[Giants]

Lewolfeur : A voila les infos que je voulais avoir dans un doc, merci m'sieur.

J'osais pas le dire mais j'avoue aussi ne pas comprendre l’engouement que beaucoup on a utiliser ce genre de moniteur, c'est une évidence que ce n'est pas du tout prévue pour.
Alors Ok, les couleurs sont nickel etc, mais au final, on a ce genre de soucis (thread actuel) car on est 'hors marge' de ce que le moniteur attends.

Alors qu'avec une TV Crt avec un bon tube, on aurait pas ces problemes :)

mimix : Yep, tiens nous au courant.
Moi pour investigué plus dessus il faudrait que j'ai le probleme à la maison avec une console à soucis et un moniteur a soucis, choses que j'ai pas.

La tu as toutes les infos, maintenant, faut creuser :)