[TUTO] La Saturn en 2022. Modification, Réparation... Restauration complète + custom

[JN2B]

Bonjour à tous.

Je pense que ce sera mon dernier projet, je n'ai malheureusement pas beaucoup de temps, et surtout j'ai recentré ma collection sur ce qui m'intéresse vraiment.
Ça ne m'empêchera pas de me connecter ici et de participer bien entendu.

Il est donc normal que je finisse sur un projet Saturn, qui est ma console de coeur.


Tout d'abord qu'est ce qui fait que je me motive sur ce sujet précis ?

La Saturn est une excellente console, mais en PAL, c'est une plaie à collectionner. Les jeux sont majoritairement rayés et en mauvais état, car il suffit de les transporter pour arriver à ça.
En effet, nos box PAL comportent deux soucis:

- Déjà le carton, surtout les tranches, s'abime à force d'ouverture. Ce qui rend déjà le jeu moche.
- Pire encore, les picots de la boite tiennent très mal le cd, il finit donc par se "décrocher" et se balader dans la boite, et forcément en bougeant, il rentre en contact avec les picots support du cd et bien entendu arrive ce qui doit arriver... le cd finit obligatoirement rayé.


La problématique ne se pose pas pour les boitiers JAP, qui à mon goût sont plus beaux, et plus sécures car dans un format plus "classique".

Autre point, la ludothèque Saturn comporte des pépites certes, mais des pépites qui coutent une blinde. Il est bien loin le temps où la console était délaissée, et où on trouvait des trucs intéressants à vil prix. Souvent en Jap, c'est plus intéressant (sauf exception et exclus), mais c'est en JAP...

Donc quand on collectionne de la Saturn, quand bien même on a pas mal de jeux, on est toujours un peu réfractaires à les sortir, et ça, c'est un comble.

Aujourd'hui, il existe des solutions, toutes assez onéreuses, pour jouer et se faire plaisir. La Saturn est une console à l'architecture particulière, la rendant difficile à programmer (avec le fameux second proc...) ça la rend tout aussi difficile à émuler, et même si ça tend à s'améliorer, l'émulation sur cette console est perfectible.
J'ai donc décidé de laisser ma SAT au placard, et de rechercher une machine à modder pour jouer sereinement, à la mode 2022, sans se ruiner dans des consoles déjà moddées vendues hyper cher et pas forcément en état cosmétique terrible...

Je me suis lancé à la recherche d'une saturn, si possible un modèle un peu sympa, si possible pas en état exceptionnel pour éviter:

1- d'abimer un modèle viable
2- de payer la base trop cher, vu les modifs qu'on va faire....

Je trouve donc la candidate parfaite, une Saturn JAP V0 avec lecteur optique "hs"






Vue de loin, c'est pas la cata. Vue de prêt, elle est quand même assez jaunie (sur du gris, ça tire un peu vers le vert), les logos s'effacent, et le lecteur ne marche pas.
Nue sans câble/manette, 40€ Fdpin qui est un bon prix. Je remercie d'ailleurs chaleureusement le vendeur si il passe par là.

On commence par une inspection et on démarre le démontage




Si on regarde bien en dessous... On peut observer que la rouille est déjà visible avant démontage, ce qui laisse présager les images qui suivent...








Je ne suis pas vraiment étonné. Les Saturn JAP que j'ai pu croiser avaient souvent ce problème d'oxydation sur le blindage. Je pense du coup plus au transport qu'au stockage...
Les premières versions m'ont l'air plus soumises à ça que les secondes, mais je ne peux pas l'attester.

Allez on continue. Le lecteur optique, simple à retirer. On enlève la nappe de droite, l'alim, et la mise à la masse, et il s'en va tout seul.




On continue l'inspection, y a quand même de quoi s'amuser.




On retire donc les 4 vis visibles sur la photo ci dessous, et la première plaque de blindage est démontée



Vue sur la carte mère après avoir enlevé la carte fille en bas à droite (une seule vis au centre en bas de la carte fille, trou visible)



Voilà une vue complète sur la CM



On enlève le support plastique de la baie d'expansion, une seule vis visible sur la photo, le reste est clipsé sur la partie basse de la coque de la saturn



On retire la 2032 qui avait bien gonflé



On retire aussi les supports blancs du lecteur optique, une vis pour chacun:




Et là il ne reste qu'une seule vis qui maintient la carte mère, à enlever, entourée en rouge sur la photo suivante, ainsi que deux vis au niveau du port manette visibles aussi sur la photo



Pour rangement, je mets chaque "groupe" de vis dans une enveloppe, chacune avec des annotations (exemple, "vis numéro 1 carte mère", "2 vis port manette à monter en 2".
ça a l'air idiot, mais un bricoleur sage sait que chaque heure qui passe est un emplacement de vis en moins dans notre mémoire... Même ce qui parait le plus évident ne l'est pas forcément si le remontage ne se fait pas dans la foulée.

La plaque de blindage inférieure est juste posée du coup. Il n'y a plus qu'à la soulever



On emballe et on s'occupe de la partie "haute" de la coque. Subtilité, c'est une VA0, et donc l'alimentation se situe dans la partie supérieure de la console.



Alimentation 110V visible à droite





Ici, rien de très subtile, je détaille tout de même, car les ressorts doivent bien entendu être remis convenablement, c'est toujours intéressant d'avoir des photos "de près" qui simplifient grandement le remontage















Tiens, il manque une vis sur l'un des boutons... Il faudra corriger ça



On poursuit le démontage, photos détaillées du montage des boutons







Une seule vis pour l'alim (visible ci dessous), puis elle est clipsée sur la coque supérieure







Cette alim ne sera pas remontée, car je ne compte pas utiliser de transfo 110/220 mais il y a une spécificité à observer avant de faire quoi que ce soit




Donc ci dessus l'alim donne: Ground Ground 3.3V 5V 9V
Souvent, sur les modèles 2 PAL on a plutot: Ground Ground 5V 5V 9V



On poursuit le démontage du capot supérieur






















Une fois tout démonté, on peut passer sur la préparation et le côté plus sympa

Tout d'abord il faut trouver une solution pour ce blindage... On ne va pas laisser les choses comme ça

- Sablage des deux pièces (j'ai la chance de disposer d'une sableuse à mon travail, mais avec une ponceuse ou du papier, c'est plus long mais ça marche aussi (à 10€ on est large pour ça et pour la coque) ), je remercie d'ailleurs les copains car ce n'est pas moi qui l'ai fait.

- Peinture galvanisation à froid, c'est à dire une peinture riche en zinc, à base de résine epoxy ester, le but étant de stopper et aussi de résister à la corrosion.
Ayant été sablé avant ce n'était peut être pas nécessaire, mais bon... compter 16€ la bombe, une bombe est largement suffisante et permet de réaliser d'autres projets.

J'avais le choix entre quelques couleurs, j'ai pris bleu car c'est la même couleur que les boutons.




Puis il faut s'occuper de cette vilaine coque...

d'abord on enlève les étiquettes avec un cutter après avoir chauffé l'ensemble avec un sèche cheveux ou un décapeur thermique. On les conserve pour les recoller plus tard.
Puis on dégraisse et on nettoie parfaitement la coque.



Une fois le nettoyage OK, on s'installe là où on peut (pour moi ça sera au garage), on attache du fil de pêche au support de la porte, on ponce bien la coque (avec un grain relativement fin, 200 ou au delà) pour "abîmer le support" de façon à ce que la peinture ou l’apprêt adhère bien

Puis on passe quelques couches d'apprêt de façon à bien recouvrir uniformément le support. Ce n'est pas forcément nécessaire si on prend une peinture spéciale plastique ou "tout support", mais je préfère... N'ayant pas envie de le refaire 500 fois

On teste d'abord sur le petit cache arrière de la baie d'extension, comme ça si c'est dégueulasse ou si ça n'adhère pas, on est fixé sur une toute petite surface



Cet effet un peu poreux est donné par l'apprêt.
Allez c'est bon on se lance







On passe plusieurs couches pour que tout soit bien recouvert, toujours dans un mouvement bref et répété, à 25/30cm du support (on ne s'endort pas sur la buse de la bombe pendant le mouvement. Je procède par "pshit" répété. Je ne suis pas un pro, mais par expérience, ça permet de ne pas faire de coulure).

Après séchage (compter une heure à deux heures entre chaque couche, il faut faire ça tranquillement sans se presser sur quelques jours).
Les photos sont prises pendant la peinture, et donc entre les couches





Une fois l'ensemble des couches posées (pour la coque complète, j'ai passé deux bombes à 16€ l'une soit 32€ (peinture rustoleum tout support, il est possible de se passer de l’apprêt en principe).


Je rajoute deux couches de vernis, ça donne un effet plus net et brillant, et ça "fixe" bien la peinture.


Pour ceux qui s'interrogent sur la différence de teinte avec l'origine



J'ai volontairement obturé la partie plastique foncé légèrement transparente d'origine, car elle devient inutile et était surtout très très rayée.
J'ai voulu tester avant nettoyage de la partie haute, pour qu'on voie vraiment la différence avec l'état d'origine.

Je laisserai une vue détaillée à la toute fin, pour le moment on s'attèle au remontage

C'est pas compliqué, on fait comme à l'allée, mais dans l'autre sens



On pose la coque, on met le premier blindage, ce blindage servant aussi de masse, il faut bien penser à "abimer" un peu la peinture autour des endroits où les vis seront posées. C'est bien visible sur la photo, puis on pose la carte mère après l'avoir nettoyée.
Personnellement j'ai fait ça avec une brosse à dents et de l'alcool, mais on peut le faire aussi avec du WD40 spécial contact ou toute autre marque de bombe contact, mais WD40, c'est le top.

Sur cette CM, il faut donc poser la première vis (celle qui était entourée en rouge), puis les deux vis des contrôles.



Puis on enchaine avec le support plastique du port d'extension, puis la carte fille... Bref, tout pareil



Puis les picots blancs servant de support au lecteur optique, et enfin, la plaque métallique supérieure.
Le seul point servant de masse sur la plaque supérieure était utilisée par le lecteur optique. Or, ce ne sera pas nécessaire sur cette installation, on va donc garder le blindage supérieur tout neuf.




Voilà, on est donc revenu à quelque chose de propre, et prêt à recevoir un mod d'une simplicité enfantine.
J'ai nommé le Fenrir.

Ce sont des français qui le fabriquent, Fenrir est une lune de Saturne, en plus d'être un loup gigantesque de la mythologie nordique, déjà utilisé en JV... Ce qui finalement prend tout son sens sur cet ODE, et pour le loup gigantesque, c'est juste un peu plus classe... D'où le logo d'un loup et d'un croissant de lune je pense.

Le site officiel:

https://shop.fenrir-ode.fr/

Il y a en bas de la page initiale un endroit où tester le serial de votre saturn pour savoir s'il vous faut un fenrir en 20 pin ou en 21 pin. Pour moi ce sera du 20 pin.

Ils sont très réactifs, j'ai reçu mon Fenrir en une semaine environ. 100€ + 20€ de TVA + 6€ de port soit 126€

pour le poser, au début, j'ai placé le support plastique fourni sur le fenrir, et je l'ai posé sur le picot blanc support du lecteur optique inférieur. Ce que tout le monde fait.
Mais en fait, c'est pas comme ça que c'est bien fait... En réalité, il faut récupérer deux supports caoutchouc du lecteur optique, et les glisser dans les trous du Fenrir. C'est beaucoup plus stable, et ça ne bouge plus.

Donc on sort le lecteur, et on récupère:

- le cable d'alim, il y a des détrompeurs et un nombre de pin différent entre le montage carte mère et le montage sur le Fenrir donc pas d'inquiétude, et deux supports caoutchouc du lecteur, entourés en bleu



La nappe de liaison est fournie dans la boite du Fenrir, elle se pose en lieu et place de la nappe du lecteur optique. Tout est très accessible et se fait en 2 minutes quand la console est démontée.
On branche la nappe (le plastique bleu toujours vers l'exterieur de la console), on branche l'alim, et on pose simplement le Fenrir.




Petit atelier découpage du soir. Rien de très technique.

Je ne voulais pas remonter le plastique isolant tel quel. la rouille l'avait marqué, malgré les nettoyages il ressortait jauni.

Il y a une solution rapide et simple

On prend un intercalaire plastique de la couleur qui vous intéresse... Par chance on en avait un de la couleur de la coque...
Un cutter, le plastique initial et une règle qu'on emprunte à ses enfants



. On superpose et on découpe





On pose du double face à l'endroit où il était initialement posé


Et voilà ce que ça donne



On s'occupe du coup de reposer les étiquettes.
Avec du double face très fin, on colle les étiquettes récupérées dessus



L'étiquettes du dessous est trop grande, on rajoute une surface de double face sur la partie non collée

et voilà les étiquettes avant repose




Voilà ce que ça donne posé







Petit topo rapide sur les serial de Saturn.

Comme on peut le voir sur cette VA0, les trois premiers caractères sont légèrement décalés par rapport au reste du serial:


- En général le premier caractère donne le site de production
- Le second donne l'année (4=94, 5=95...) On a donc ici une toute première version
- Le troisième la révision de la carte mère: VA0, donc 0

La suite concerne le déroulé de la prod


La suite au prochain numéro, au programme:

- Nouvelle PSU et explications
- Repose des patins caoutchouc sous la console
- Impression 3d du support supérieur du lecteur sd pour le Fenrir, beaucoup le laissent comme ça mais c'est un peu laid, et surtout risque de faire tomber la micro sd dans la console
- Pose de la rallonge sd pour le fenrir
- Pose des nouveaux logos 3d avant vernis de la coque supérieure
- Fin du remontage, avec des visuels de la console
- Bilan de combien ça coute tout ça (d'où le fait d'avoir mis des prix à chaque étape, ce qui vous permet de gérer le niveau de finition que vous souhaitez)

j'espère que ce début de tuto vous aura plu et surtout motivés à ressortir vos saturn !

[snk4ever]

Classe ! Moi je grave encore des disques à l'ancienne pour ma Saturn Jap pucée.

J'ai remplacé son alim par une 12V+un step-down 12-> 5V, elle n'avait que du 5V et du GND. Je pense que c'est une Saturn assez récente.

[JN2B]

Merci ! Oui le 5v c est sur les versions plus récentes. Celle ci est une v0 de 94 donc c est le premier modèle.enfin les modeles suivant c est gnd gnd 5v 5v 9v sur l alim

[JN2B]

petite avancée du jour, en attente du reste + correction du titre.

En tout cas, merci pour vos retours super positifs (et vos suppos ) !

[anachronox]

Ah trop cool de voir que tu lui redonnes une nouvelle vie =)

Profite bien et continue de nous montrer tout ça. J'vais suivre ton topic pour l'instal du sat PSU =)

[soultribes]

Ah trop cool de voir que tu lui redonnes une nouvelle vie =)

Profite bien et continue de nous montrer tout ça. J'vais suivre ton topic pour l'instal du sat PSU =)

L'instal du PSU est rapide et facile et tellement pratique, tu verras c'est top, moi j'l'ai fait dans mes 2 saturn et dans mes 2 DC :)

[JN2B]

Franchement c est clair, le plus dur est fait... dans l'etat où tu vois la console, il suffit de la poser, de la brancher et de visser le support en lieu et place de celui d'origine.

[tilou]

super !
ET bien complet ton tutos du contrôle technique de la saturn
bien que je me limite aux versions pal, j'ai toujours en tête de m'en offrir une jap un jour
Les affaires en France sont de plus en plus délicates au niveaux des prix

[MarcoPagoto]

J'aime beaucoup, merci du partage ! :)

[sir thierry]

super boulot.

[eraserhead]

C'est toujours un plaisir de te lire et surtout sur un thread de qualité supérieure.
Du très bon travail et comme dit tilou, c'est un excellent tuto pour ceux qui sont intéressés par la saturn.

GGGros!

[JN2B]

Allez, petite poursuite du topic.

Une fois le fenrir posé, si on laisse tel quel, c'est plutot moche, et surtout on voit les entrailles de la console et on risque d y faire tomber la micro sd.

Voilà ce que ça donne sur cette photo trouvée sur Internet:






Donc on trouve ce qu'il faut sur thingiverse:

https://www.thingiverse.com/thing:4593622

ce pack est complet et est parfaitement compatible avec cet adaptateur:

https://www.amazon.fr/LANMU-dextension-imprimante-Monoprice-voiture/dp/B0855DBVXF/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1JC4PYVDARTBO&keywords=lanmu+micro+sd+to+sd&qid=1655282905&sprefix=lanmu+micro+sd+to+sd%2Caps%2C58&sr=8-1

On imprime donc:








On teste avec l'adaptateur






Puis on enlève la coque de l'adaptateur (la partie plastique part facilement en s'ouvrant en deux), on imprime le capot supérieur





et voilà ce que ça donne avant peinture.
J'ai voulu faire un test visuel avant préparation du support, au final j'ai tout poncé et je vous montrerai le résultat final car le coté strillé de l'impression 3d ne me satisfaisait pas.
Bien entendu, l'adaptateur micro sd utilisé était là pour "boucher" le port lors d'un test peinture, il partira à la poubelle, c'était prévu.

[ace76]

wahou excellent boulot,très interesant!
bon,faut maitriser l'imprimante 3d

[drfloyd]

Ce tuto de ouf ! 

[Mbx]

Bordul, la classe !

[JN2B]

Merci à tous pour vos retours.

[naudhizz]

Tuto vraiment classe. Ca me donne presque envie de me lancer dans l'aventure Saturn ^^

[hell_onslaught]

Hello,

Pour ceux qui ne veulent pas rajouter un adaptateur microsd avec la pièce imprimer, il y a un modèle 3D sur thingiverse qui permet de poser le fenrir dessus et avoir accès à la micro sd directement sans tout démonter.
J'ai installé ca sans le logo

Fenrir mount

[JN2B]

tout à fait, mais c'est quand même moins sexy... d'où mon choix, mais c'est une affaire de gouts.

[JN2B]

Pose de l'alim Pico PSU Saturn, choix fait sur Dragoncity, je sais il y en a d'autres, il y en a des moins cher sur aliexpress avec l'alim, mais niveau qualité j'ai entendu de très bons retours et surtout je veux quelque chose de propre.

Il faut choisir ce qu'il vous faut en fonction du voltage relevé précédemment (les fameux 3.3V au lieu de 5V pour moi), et dans ce cas prévis, alim d'origine sur le capot supérieur. Donc c'est ce modèle:

https://boutique-dragoncity.myshopify.com/products/saturn-alimentation-sat-psu?variant=31308237570112

ça vaut exactement 43€ livré si on la prend déjà soudée, sinon c'est 5€ de moins.

Pour la monter, il n'y a vraiment rien à faire. Elle est livrée plug and play avec du double face très isolant en dessous de la pcb. J'ai quand même préféré remettre de l'isolant. Une seule nappe à brancher, en lieu et place de l'alim classique, bien visible sur la photo.

Reste donc à visser l'entrée sur la partie supérieure, et positionner l'alim le plus proche possible du connecteur pour ne pas gêner la pose du capot supérieur.

[Paradis]

Chouette tuto

[anachronox]

Salut JN2B,

Cool de voir cette installation. =)
Tu n'as pas eu de problème pour connecter le bouton alim au Pico ?

[JN2B]

absolument aucun souci, c'est vraiment plug and play

[anachronox]

Okay il faudra que je re-regarde le mien parce qu'il me semble que le connecteur du bouton Power est différent du connecteur sur le Pico. C'est possible que je te repose la question le jour ou j'aurai le temps de m'en occuper =)

[Invité]

J'ai le même modèle de saturn en jap sous alim pico et fenrir 20 pins c'est une tuerie  .
J'ai également une 21 pins sous fenrir mais avec une alim officielle et pareil une tuerie  .

Cette soluce est la soluce ultime sans trop se ruiner 

[youki]

Super tuto.

Ca marche ce genre de modification sur des Saturns EURO?

[JN2B]

Hello, je te confirme. Rien de spécial sur une PAL, toutes ces modifs s'appliquent en prenant soin de vérifier les composants aux étapes dont je parle (choix du fenrir, et choix de la pico psu)

[JN2B]

petit achat:

https://www.ebay.fr/itm/182185816963

Environ 4.80€

intéressant pour une belle finition. La problématique est que les logos métalliques sont fragiles.
Certes ils sont fragiles, mais ils peuvent être vernis ! et donc... ils ne sont plus fragiles.

[JN2B]

Petit retour suite à congés, et surtout une galère sur la finalisation de la coque supérieure !

Le mieux est l'ennemi du bien.
J'ai donc fait ma peinture sur la coque supérieure. Apprêt, peinture vernis...

Et là ça a été le drame, plus rien ne passait. Trop d'épaisseur, les boutons ne s'enclenchaient plus, bref, à proscrire. J'ai donc fait baigner la coque pendant 4 jours dans un bain d'alcool ménager pour dissoudre l'ensemble, et refait la peinture sans exagérer sur l'apprêt ni le vernis. Je suis donc satisfait du résultat mais ça s'est fait non sans douleur (il a fallu tout reponcer etc...) puis à nouveau malgré mon expérience, reponcer également l'intérieur des boutons après peinture, car ça passe au dixieme de millimiètre.

Voici donc ce que ça donne après remontage (qui se fait simplement en inversant les photos que j'ai réalisées).

Etape suivante:

branchement (quels câbles, quel transfo?) mise à jour et préparation de la carte micro sd

[hell_onslaught]

Je le trouve vraiment top ce bleu metal