Re: L’Atari XE System en 2023

[bananolu]

Si le circuit vidéo se partage de la 2600 au XEGS il serait peut-être possible de passer par/adapter le mod RGB SECAM de Klydes Korner ?
https://klydes-korner.site/produit/convertisseur-video-atari-2600-secam/

Intéressant, par contre il semble fonctionner différemment ce mod pour la VCS... et je ne vois pas de 4050 dans la console de la vidéo, bizarre.
Il y a en tous cas probablement quelque chose à faire avec le circuit 4050 des XL/XE, comme en témoigne cet échange qui essaie d'améliorer le signal de synchro en utilisant la porte logique non utilisée du chip. Ce signal sert à la fois au composite et à la VBXE, donc une piste à creuser pour nettoyer les signaux à peu de frais.

Au fait j'ai dit une c*nnerie plus haut, apparemment le 65XE n'est jamais sorti en version SECAM, ni d'ailleurs le 800XE... d'après cette page de la knowledge base.

On a donc la réponse.

Sur le même site, je viens de découvrir la méthode imparable pour savoir le type de machine (même quand on est daltonien!)


Si la réponse est 1 = machine PAL ou SECAM
Si la réponse est 15 = machine NTSC

HHEEEYYY! je me reconnais  

Intox ! Tu ne prenais pas la photo, par hasard ?!  

L'Ultimate 1Mb sert à avoir de 320k à 1088k de ram, de changer l'OS ROM (XL-OS, Altirra, OS-B et XEGS-OS), de changer le BASIC ROM (Atari Basic C,
Altirra Basic, Atari ASM/ED et Synassembler), d'activer ou désactiver Spartados, et d'activer ou désactiver le PBI BIOS, et d'installer un SIO Driver.

OK donc je comprends que l'U1MB sert surtout pour un usage développeur intensif, en particulier tout ce qui est gestion des disques/fichiers, et l'accès rapide aux environnements et ROMs diverses, c'est ça ?
Est-ce qu'il y a une véritable utilité pour l'amateur moyen (mais éclairé ) tel que moi ?

Le pokeymax me sert surtout à profiter des jeux en stéréo.

Pour le PokeyMax, il existe plusieurs variantes, non ? et je me demandais :
- s'il fallait trouver un second Pokey quelque part ou si le circuit d'origine est compensé autrement ?
- si les jeux /apps exploitaient réellement la stéréo, puisque nos machines sont mono d'origine ?

Il ne reste plus qu'à faire une petite fiche pour nous récapituler tout ça :)

[StaxX]

OK donc je comprends que l'U1MB sert surtout pour un usage développeur intensif, en particulier tout ce qui est gestion des disques/fichiers, et l'accès rapide aux environnements et ROMs diverses, c'est ça ?
Est-ce qu'il y a une véritable utilité pour l'amateur moyen (mais éclairé ) tel que moi ?

Tout dépend de ce que tu cherches et de ce que tu veux faire.

Pour moi c'est la meilleure extension RAM/ROM pour A8, elle permet une très grande compatibilité avec tout ce qui existe sur ces machines.

Par exemple:
Certains jeux prévus pour 400/800 buggent ou ne tournent simplement pas sur XL/XE, nécessitants Translator pour qu'ils fonctionnent dessus.
Avec l'U1MB, il suffit de basculer sur l'OSb et pas besoin de Translator :)

Tu peux également y mettre des ROMS autres que celles déjà installées, comme les différentes revisions du BASIC (a, b ou c) pour plus de compatibilité, changer le jeu intégré sur XEGS, etc...

Sans oublier SpartaDOS qui est en ROM, bien plus pratique que le DOS d'Atari selon moi.

Elle est parfaite pour les démos et jeux récents nécessitants plus de RAM qu'à l'origine.

À savoir qu'une version externe est (était?) prévue:

https://lotharek.pl/productdetail.php?id=315

[rickyordi]

L'Ultimate 1Mb sert à avoir de 320k à 1088k de ram, de changer l'OS ROM (XL-OS, Altirra, OS-B et XEGS-OS), de changer le BASIC ROM (Atari Basic C,
Altirra Basic, Atari ASM/ED et Synassembler), d'activer ou désactiver Spartados, et d'activer ou désactiver le PBI BIOS, et d'installer un SIO Driver.

OK donc je comprends que l'U1MB sert surtout pour un usage développeur intensif, en particulier tout ce qui est gestion des disques/fichiers, et l'accès rapide aux environnements et ROMs diverses, c'est ça ?
Est-ce qu'il y a une véritable utilité pour l'amateur moyen (mais éclairé ) tel que moi ?

Le pokeymax me sert surtout à profiter des jeux en stéréo.

Pour le PokeyMax, il existe plusieurs variantes, non ? et je me demandais :
- s'il fallait trouver un second Pokey quelque part ou si le circuit d'origine est compensé autrement ?
- si les jeux /apps exploitaient réellement la stéréo, puisque nos machines sont mono d'origine ?

Il ne reste plus qu'à faire une petite fiche pour nous récapituler tout ça :)

Merci d'avoir répondu StaxX à la 1ère question, disons que chacun voit l'utilité de ce qu'il veut en faire, 
perso, j'aimerais avoir plus de temps pour apprendre à bien maitriser mon U1Mb et pouvoir faire plus de choses. 
L'extension RAM jusqu'à 1088k est déjà intéressante pour profiter de tous les Homebrew et demos nécessitants 
plus de 64/128k, passer en ROM OS/B est aussi intéressant pour lancer certains jeux compatibles uniquement 
sur 400/800, d'ailleurs, je suis tombé sur un topic ou les gars modifient ces jeux pour qu'ils passent sur XL/XE stock.

Il y a eu 3 versions de Pokeymax et plusieurs variantes, et pour le moment les commandes sont au point mort, faute de pénuries de certains composants.
Ce sont certains homebrew et demos de l'ère 2000 qui sont en stéréo, et si la machine est stock (mono) ils ne passeront qu'en mono.

[bananolu]

Épisode 5 : Les Mains dans le Cambouis

C’est ici que nous allons plonger dans les entrailles de la bête…
Comme il n'existe pas beaucoup de documentation disponible sur la XEGS SECAM, je vous propose tout d'abord un plan détaillé des locaux...

Cartographie du XE Game System Secam

+ le même en PDF, mieux défini.

+ deux scans recto et verso en miroir, bien utiles pour pouvoir suivre les pistes :




Et une petite présentation de ses habitants  , les circuits qui peuplent nos Atari 8-bits :

SALLY : c’est un microprocesseur MOS 6502 customisé par Atari, de son petit nom : SALLY, composant C014806. Parfois qualifié de 6502C (C pour Custom) mais différent du 6502C certifié 4MHz qui existe mais pas dans les Atari. Le SALLY a des fonctions supplémentaires et reste certifié pour 2MHz, comme le composant C014377 équipant les 400/800 (un MOS MCS6502A). Sa fréquence est 1/8 du quartz vidéo donc 1,79MHz en NTSC, 1,77MHz en PAL et 1,78MHz en SECAM.

ANTIC : « AlphaNumeric Television Interface Controller » version PAL/SECAM : C021698 (ou C014887 sur 400/800/XL) ou version NTSC : C021697 (C012296 sur 400/800/XL). Il s’agit d’un deuxième microprocesseur, dédié particulièrement à l’affichage et aux accès mémoire directs (DMA).

FGTIA : « French Graphics Television Interface Adaptor », la puce qui convertit l’image numérique en signal vidéo, tout spécialement pour la version SECAM : C020120. Les PAL sont équipés d'un GTIA C014889, les NTSC d'un GTIA C014805. Les tout premiers 400/800 ont un CTIA NTSC C012295. La carte VBXE grâce au FPGA va émuler un GTIA pour sa sortie vidéo et y ajouter des fonctions.

POKEY : « Potentiometer and Keyboard » gère certaines entrées-sorties comme le port SIO, le clavier, mais aussi la génération des sons.

FREDDIE : chip de multiplexage des accès RAM, introduit dans certains 800XL et dans les XE pour des raisons de coûts et de fiabilité. Ce chip donne en particulier l’horloge principale aux autres chips. Composant
C061991 ou si plus ancien C061922.

PIA : « Peripheral Interface Adapter » basé sur le circuit MOS 6520A (composants C012298 dans les 400/800 puis C014795) ou Motorola 6821 (C014812). S’occupe surtout des joysticks et de la gestion des disquettes sur le port SIO.

MMU : « Memory Management Unit » composant C061618, ou C101686 sur XEGS. Puce logique type PAL16L8 qui s'occupe des sélections de banque RAM et ROM.

Installation de la carte VBXE et de l'extension mémoire 512K

Il est temps de dégainer les fers, ça va dessouder !

La VBXE ainsi que cette extension RAM, vont venir s’intercaler sous le processeur ANTIC. Il faut donc extraire ce gros composant DIP-40 de la carte mère et installer à sa place un socket (support clippable).
L’extension mémoire aura également besoin que l'on isole et raccorde des pattes sur le composant MMU (DIP-20) donc là aussi un montage sur support rendra l’accès bien plus simple. Cette étape préliminaire conditionne la réussite future de l'installation.

Préparer le Matos

(...c'est pas gratos !)

Le démontage des chips est une opération DÉLICATE et bien plus longue que l'on croit sans une solide expérience et les bons outils.
J'ai dû investir dans une station-fer à souder avec régulation de température, du fil d'étain pour électronique, du flux et de la tresse cuivrée, et une soufflerie à air chaud sans lequel il est presque impossible d'extraire ces puces arachnoïdes agrippées comme des tiques à la carte mère.


Un support-étau pour maintenir les cartes électroniques (à gauche) sera aussi très appréciable pour manipuler le PCB dans tous les sens.
Par contre j'ai fait l’impasse sur une pompe à dessouder électrique bien trop chère pour un usage ponctuel : elle accélère le processus, mais on peut aussi bien s’en passer.


Il y a essentiellement deux risques dans cette opération plutôt fastidieuse :

• vouloir aller trop vite et forcer sur une patte qui finit par casser, ou encore pire : arracher une piste du PCB en poussant/tirant avec un effet de levier incontrôlé
  
• procéder trop lentement avec un fer qui chauffe trop longtemps (ou à une température trop élevée) ce qui peut détruire le composant et ceux à proximité.
  

J’ai testé deux fers à souder "pas cher" que j’avais en stock : un 30W basique de magasin de bricolage et un fer chinois tout fin et moderne disposant d’un réglage de température sur le manche. Dans les deux cas, la température mesurée était autour de 350° à 400°C ce qui est beaucoup trop fort. Le fer chinois était pourtant réglé au minimum, sur une consigne de 250 !
Avec la station de soudage en revanche, on peut régler précisément de 150 à 450 et j’ai pu confirmer ces indications à 20°C près en mesurant au thermocouple.

Maintenant bien équipés, montrons à cette carte mère de quel bois on se chauffe !

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Décollage d'un paquet de Chips

Après quelques essais pas très concluants, voici la méthode que j'ai trouvée enfin efficace (compte tenu de mes outils et compétences, s'entend !) pour parvenir à libérer toutes ces puces de leurs entraves sans trop de risques :

1/ Soudage

Tout d'abord, « mouiller » chaque patte au niveau des soudures existantes avec un peu de fil d’étain neuf de chaque côté de la carte, température autour de 250°C. Oui, il faut rajouter de la matière à l’existant ce qui va allier l’ancien étain (sec et bien attaché aux pattes) avec le nouveau qui a du fluidifiant intégré (flux), et si vous utilisez éventuellement de l'ancien fil Sn/Pb 60-40 ou de l’eutectique 63-37 c’est encore mieux car la température de fusion de l’alliage est abaissée de quelques degrés... (ça fond plus vite en chauffant moins). Ces merdes RoHS-conforme peuvent aussi faire l'affaire, mais il faudra monter un peu la température.

Par précaution, on peut alterner une patte sur deux afin d'éviter de trop stresser les composants par une chaleur concentrée trop longtemps dans la même zone.

2/ Dessoudage

Ensuite on dispose le PCB verticalement, pompe à dessouder prête à aspirer par le dessous du PCB dans une main, puis on pose le fer à souder environ 2s sur la patte côté composant, de l'autre main.
En fonction de la panne de votre fer, il faudra monter la température à 280°C afin d’avoir une fusion rapide le long de la patte sur les deux faces à la fois. Il est recommandé d’employer une panne type biseau plutôt qu’une pointe extra-fine, de façon à disposer d'une certaine inertie thermique durant cette application.

Après l’aspiration on doit obtenir un trou quasiment vide de soudure.  
Dans le meilleur cas la patte flottera au milieu, mobile, mais souvent elle se recollera légèrement sur le bord de l'œillet de cuivre en refroidissant. On s'en occupera après.

Quand tout semble correctement aspiré, on remet le PCB à plat et on passe un coup de tresse de chaque côté afin de retirer des résidus de la soudure restée collée sur les pattes ou à la base du circuit imprimé.
Pour cela, appliquer un tout petit peu de flux peut aider au transfert : il suffit de poser la tresse de cuivre à l'endroit à nettoyer, puis chauffer la tresse en appliquant le fer. L'étain résiduel en fondant va migrer par capillarité, et avec l'aide du flux, vers les fibres plus fines et plus chaudes de la tresse.


De nombreuses pattes devraient maintenant être « libres » . Si certains trous semblent encore bouchés visuellement, il vaut mieux recommencer l'étape 1 en remettant de la soudure propre puis aspirer et nettoyer de nouveau.
Il ne faut pas être pressé : c’est toujours mieux à la deuxième passe !  (Enfin c'est ce qu'elles disent)  

3/ Extraction

Normalement, il reste quelques pattes encore soudées très légèrement qui suffisent à bloquer le chip en place. C’est frustrant, mais c’est maintenant qu'il ne faut surtout pas se presser !
La station de soudage à air chaud va beaucoup aider à finaliser l’opération. Parfois avec des petits composants (inférieurs à 2cm) et un bon savoir-faire, cet appareil peut suffire sans passer par l’étape 2 !

Il faut équiper la buse avec un embout étroit pour concentrer la zone d’application de l’air chaud et régler un débit d’air très faible (2-3) avec une température autour de 300-350°C.
PCB retourné, on va vérifier chaque patte en la ciblant d’air quelques instants et la pousser très légèrement de gauche et droite à l’aide d’un fin tournevis plat ou d’un outil crochet/pointe pour composants SMD, afin de la décoller définitivement de l'œillet.

Si certaines pattes ne veulent pas bouger alors c’est qu’elles sont peut-être collées par le dessus… alors on change de côté ! Mais attention de ne pas trop chauffer le composant en dirigeant le flux d’air vers celui-ci, plutôt parallèlement.

Ne pas se presser pour les dernières pattes : on est tenté de tirer et c'est là qu'il y a un risque d'arrachage !
Ça doit venir sans forcer, en continuant d’appliquer l'air chaud là où ça coince et en bougeant plus rapidement le flux d’air tout autour du composant... on le soulèvera progressivement sans faire pression.

4/ Finition-nettoyage

J'ai réussi à sortir l'ANTIC (DIP-40) sans l'endommager, par contre le chip MMU (DIP-20) a des pattes plus fines et la n°2 a cassé dans l'opération  
Je lui ai rafistolé une nouvelle jambe en soudant un brin de résistor neuf puis coupé à bonne longueur pour entrer dans le support, ouf.  

On passera rapidement un coup de fer pour enlever les restes de soudure et rendre plus lisses les pattes du  composant extrait. Ensuite détordre délicatement les pattes qui seraient mal alignées, en s’aidant du support comme gabarit.

Enfin, un peu de ménage dans la zone libérée sur la carte mère :
- appliquer d’abord un coup de tresse sur les contacts mis à nu, sur les deux faces,
- puis nettoyer avec un peu d’alcool isopropylique (IPA) pour enlever les traces de flux collé.

C'est propre !
On va pouvoir fixer les supports dans les espaces libérés...

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Enfiler des sockets

J'avais prévu d'installer un support DIP-40 classique :

...que je n'ai pas utilisé, car l’adaptateur VBXE est fourni avec un support 40 broches de bonne qualité (precision DIP-40 extra plat), qui est arrivé attaché sous l’adaptateur.
On le voit sur la photo ci-dessous, que j'avais prise avant de dessouder l’ANTIC pour repérer la hauteur de l’ensemble.



On remarque au passage, déjà un petit problème pour mon installation dans cette XEGS SECAM : la puce ROM située juste à droite va gêner la mise en place de l’adaptateur car elle est plus proche de l’ANTIC que sur les cartes mères PAL ou NTSC.
L’ANTIC dessoudé viendra s’insérer juste au-dessus de l’adaptateur, sur le support prévu. Mais je vais avoir un autre souci car il me faut aussi caler l’extension RAM quelque part avant l’ANTIC, et on voit que la carte VBXE est juste au-dessus ! D’après TFHH qui a conçu cette extension de RAM, l’ordre n’a pas d’importance (c’est un branchement en parallèle) donc toutes les combinaisons sont possibles. Le plus compliqué est de gérer l’encombrement... Mais gardons ces questions de "sandwich" pour le prochain épisode.


Pas de difficulté particulière pour souder ces supports. Je n’avais pas de support DIP-20 pour le MMU donc j’ai utilisé cette sorte de « precision sockets » en ligne, qu'il suffit de découper à la longueur souhaitée.


Il vaudra mieux monter le composant dessus afin d’avoir un bon parallélisme avant de commencer à souder.

Pour les supports rectangulaires, on commence par souder les deux coins opposés en maintenant le support bien centré, ensuite il ne bougera plus pour travailler les 38 autres pins.

...Et voilà le travail !


Mais on n’en a pas fini avec le fer à souder...

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Des composants superflus ?

Le manuel d'installation de la VBXE indique qu'il faut aussi dessouder certains composants sur la carte mère.
Pour la XEGS il n’y a heureusement pas grand-chose à retirer :

• l’oscillateur 14MHz, puisque le signal d’horloge sera donné par un quartz depuis la VBXE
  
• une trace menant au pin 3 du Freddie doit être coupée sous le PCB. Mais ça, il n’en est pas question !
  

Sur les autres modèles XE et XL plusieurs autres composants doivent être retirés en fonction de la machine (résistors, transistors) mais ce n’est pas toujours bien clair sur la doc de Lotharek et il faudra se contenter d’une sorte de schéma un peu flou avec peu d'explications.
La documentation d'origine est censée se trouver sur le site spiflash.org, mais celui-ci est vide et en reconstruction depuis 2019. Il faut aller fouiller plus profondément dans les entrailles d’internet pour récupérer cette archive contenant un peu plus de précisions techniques et les schémas de la carte, mais toujours peu d'explications… (ci-dessous les consignes données pour XEGS, 800XL, et deux révisions de 130XE)

     

Bien que l'installation de la carte VBXE et de l'extension RAM soient des modifications "hard", je souhaitais qu'elles soient réversibles afin de pouvoir conserver une machine fonctionnelle si je choisis de démonter ces modifications plus tard.
Alors quand le manuel demande de couper une ligne sur la PCB... ça ne me plait pas, du tout !  

Par chance, à l'aide des photos recto/verso on peut suivre la piste qui mène au point demandé, et on dirait bien que le résistor 'R34' est directement relié au pin 3 du Freddie sur ma révision 2A du PCB XE System Secam. Il suffirait donc de débrancher ce résistor ?!

Encore faut-il que le pin3 ne soit pas branché par le dessus (puisque le Freddie cacherait les éventuelles pistes). En positionnant une lampe sous l'époxy du PCB, j'ai bien l'impression que rien n'est connecté derrière la patte numéro 3 :

Impossible de confirmer ça par une recherche en ligne (j’ai parfois l’impression d’être le premier à modder une XEGS SECAM   ) et les docs ne courent pas les rues, alors je me lance et retire cette résistance en même temps que l’oscillateur quartz à 14,252MHz (composant C024923).


Mon astuce pour rendre toute cette opération réversible ET pouvoir tester si les modifications réalisées jusqu'ici fonctionnent :
souder à leur place 4 petits "precision-sockets" unitaires aux emplacements du résistor R34 et de l'oscillateur, puis les remonter dessus !


Il suffira de les retirer ou juste décaler comme sur les photos lorsqu'on branchera la VBXE  

Bonne nouvelle...  l'ANTIC et le MMU positionnés dans leur nouveau socket, l'oscillateur et la résistance R34 remis en place, TOUT fonctionne comme avant (évidemment pas mieux), c'est rassurant pour la suite !  


Prochaine étape : positionner ces cartes d’extension dans la machine, relier des fils un peu partout sur la carte mère, et surtout réfléchir à la future sortie vidéo RGB…

...à suivre, dans l’épisode 6 : Des p’tits trous !

[Atari Frog]

Hâte de lire la suite en espérant que tu n'es pas découragé par le peu de réactions.

--
Atari Frog
http://www.atarimania.com

[Matari]

Hâte de lire la suite en espérant que tu n'es pas découragé par le peu de réactions.

On est déjà peu à bricoler les ordis A8, je ne suis guère étonné qu’on soit encore moins à s’intéresser au XEGS, moi le premier...

[Vortex]

Je découvre les posts de @bananolu , bravo , tu es un vrai Wozniak

[bananolu]

Hihi, c'est gentil de patienter !  

En fait, j'ai dû refaire la haute tension de mon CRT SC1425 qui a lâché tout d'un coup au début du mois (symptômes de l'alim qui se met en défaut: sifflement crescendo, led éteinte, pas de crépitement sur le tube). Bref, j'ai reçu les composants il y a 15 jours ce qui m'a un peu mis dedans pour publier la suite au même rythme...

       

Réglage final au miroir avec l'Atari branché en VBXE :)

   

C'est vrai aussi que c'est du boulot de documenter. La rédaction est déjà faite grosso modo, mais j'en rajoute toujours des tonnes au moment de la mise en page avec les images et les liens.  

J'ai aussi reçu entre-temps la petite carte UAV de californie, donc il faudra que je fasse quelques essais... mais d'abord la fin de l'histoire, promis !

[bananolu]

Épisode 6 : Des p’tits trous

On rencontre toujours des appréhensions ou des petits problèmes concrets lors de l'installation d'un nouveau matériel :
« mais c’est énorme ! Est-ce que ça va rentrer ? »  et « si j’écartais un peu par là, afin de placer mon engin ici… », et "si je la branche en même temps, va-t-elle me sucer toutes les ressources ?"

Bref, avant de regarder plus en détail ces questions délicates d'orifices et d'enfilages (de sockets) pour soigner l'insertion de la carte VBXE dans notre Atari chéri(e), ne négligeons pas les…

Préliminaires

Eh oui, il convient tout d'abord de suivre scrupuleusement le manuel d’installation de la carte VBXE qui comporte un avertissement préalable en p.4 pour les machines équipées d’un chip FREDDIE (les 800XLF et tous les XE).
En effet dans certaines révisions de cartes mères, le pin 3 est en liaison directe au VCC (+5V) sans protection particulière pour l’intensité. Cela n’est pas gênant au niveau du fonctionnement du Freddie lui-même, mais il y a un risque de cramer la carte VBXE lorsqu’elle sera branchée en dérivation sur cette patte.

FREDDIE pinout : +pdf original (source: atarimuseum.com)

La vérification à réaliser est très simple et ne demande qu’un multimètre (ohms) :

Il faut mesurer la résistance entre les pins 3 (EXTSEL) et 40 (VCC) du FREDDIE qui doit être approximativement de 3000 Ohms.
J'ai vérifié sur mes 3 consoles XEGS la résistance était OK, R comprise entre 2,95 et 3,3 KOhm. Si tel n’était pas le cas, il aurait fallu ajouter un résistor de valeur 1,5 à 10 KOhm entre ce pin 3 (à dessouder éventuellement) et le pin 40 du Freddie.

Aparté : D'après ce que je comprends du circuit sur ma version du PCB, ce problème semble relié à la question de la "piste à couper" vue à l'épisode précédent, consigne qui figure sur l'image d'installation pour la XEGS fournie initialement par Candle mais qui a disparu du manuel de Lotharek, qui stipule à la place de vérifier ce point sur les machines avec un Freddie. Le pin 3 mène directement à la fameuse résistance R34 que j'ai retirée la dernière fois. Comme par hasard celle-ci fait 3KOhms et sa deuxième patte est au potentiel de VCC.


Bon bah du coup, Freddie validé : il n’y a plus d’obstacle pour procéder à l’installation de la VBXE !


Mais un « détail » me turlupine… comment sortir le signal vidéo ? La carte VBXE m'a été livrée avec une petite nappe de 5 petits fils (environ 20cm !) et un connecteur, mais ce n’est pas avec ça que je vais arriver jusqu'à l'écran !

Dans le manuel il y a deux schémas pour sortir au choix, un câble péritel (pour TV ou moniteur RGB/SCART) ou câble DB-9 (pour moniteurs type SC1435). Mais ces schémas sont représentés comme une connexion directe depuis la VBXE !
Je présume que personne n'a l'intention de laisser sortir un gros câble de son Atari, j'imagine à peine tirer dessus et tout arracher à l'intérieur !  

Le moins qu'on puisse dire c'est qu'il faut un peu se démerder avec ça, et remonter ses manches... /mode customisation ON

Nouvelle Sortie Vidéo

J’ai commencé par envisager les différentes possibilités :

Sortie directe ?

Faire sortir un câble Peritel ou DB9 directement par l’arrière de la machine, comme semble le proposer la doc ? À travers le trou existant, en ajoutant une sortie de fil vissée pour sécuriser d’un éventuel arrachage. Mais cette solution reste affreuse : un fil qui sort de la machine nue ? Non merci.
Ou alors ce n'est qu'une solution temporaire, comme ici :
(note pour plus tard : utiliser des fils de couleurs différentes pour éviter les spaghettis ! (ici à la bolognaise   )

Il vaut 1000x mieux installer une prise où viendra se connecter un câble. Encore faut-il que cette nouvelle prise ne dénature pas ou abîme le moins possible la coque d’origine. Du coup les possibilités et le meilleur choix dépendent étroitement des machines et de leurs versions, très diverses au niveau des sorties Monitor / Television :

• Sur mon XEGS SECAM l’orifice prévu pour la sortie TV DIN-6 est assez large avec un diamètre de 18mm (comme pour le Power).
  
• Sur les XEGS PAL/NTSC il s’agit d’une prise antenne ou RCA et l’orifice fait seulement 12mm de diamètre, avec parfois le petit commutateur de canal à côté.
  (Les trois versions NTSC/PAL/SECAM de la console XE Game System) ->
  
• Sur les autres ordinateurs XE et XL, on peut retrouver le même genre de trous derrière le bloc modulateur UHF pour la sortie TV, ou choisir de remplacer la prise monitor 5 ou 6 broches (mais parfois c’est la seule sortie !) ou encore envisager un « passage secret » à travers les ports d’extension de façon à laisser passer une nappe par exemple. Mais le problème de la fiche reste entier, juste déplacé.
  

DIN-6

Sur ma machine, la prise Television est une DIN à 6 broches (en bas sur la photo ci-dessus).

Cela m'a fait immédiatement penser aux écrans Amstrad qui fonctionnent en RGB également avec une DIN-6… Suffirait-il d'adapter les broches pour utiliser un de leurs câbles péritel ?

C’était trop facile. La broche n°6 (au centre) sur Amstrad CPC est prévue pour un signal LUM dont se servent les écrans monochromes (GT64/65) à la place du RGB, elle n’est donc généralement pas câblée sur les adaptateurs TV péritel.

Mais il y a plus ennuyeux : sur Amstrad, l’audio est diffusé via le speaker interne et ne sort pas de l’écran donc pas de signal audio dans cette prise : les câbles SCART vendus pour brancher à une TV disposent en général d’une rallonge disgracieuse avec un jack 3.5mm pour venir chercher le son à la prise casque. Sur Atari, il faudrait changer le jack pour adapter une RCA mais bof... autant oublier cette idée car ce serait bien mieux en interne.

Si on fait le point en sortie de l’Atari, il faudrait au minimum : R+G+B+Synchro+Masse = 5 broches.
Il faut également rajouter l’audio (mono ou stéréo si upgrade futur), et dans l'idéal une commutation RGB (pour améliorer la compatibilité TV) ce qui fait 7 à 8 broches. Donc c’est mort avec ma prise DIN-6.

Autant la retirer tout de suite, ça fera de la place pour les idées :

DB-9

Remarque : le connecteur DE-9 est la bonne appellation de la prise que l’on qualifie la plupart du temps de DB9 ou DB-9, par analogie au connecteur DB-25. C’est la même chose, alors j’utiliserai les deux un peu comme ça vient (disons que DB-9 semble plus familier).

La prise DE-9 est assez petite et rectangulaire. Elle viendra en applique, n'importe où il y a de la place dans le boîtier. Il y a un petit peu de bricolage pour percer et fixer la prise correctement, mais le résultat est assez probant :

   

Pour ne rien gâcher, les câbles DB-9 de bonne qualité sont faciles à trouver et peu onéreux. Ceux qui branchent un moniteur Atari SC1435, Commodore 1083/1084-D ou Philips CM11342 n’auront qu’à suivre le brochage du manuel pour la prise et y brancher ensuite un câble droit RS-232.
Ceux qui comme moi souhaitent plutôt brancher un moniteur Atari SC1425, Commodore 1081, Philips CM8832 ou un téléviseur muni d’une Péritel n’auront qu’à réaliser ensuite une adaptation DB9->SCART RGB, ce qui reste assez simple.
Mais sur mon XEGS SECAM, une prise DB-9 ne recouvrira pas toute la hauteur du trou prévu pour la prise DIN, donc j’oublie cette solution…

DIN-13

J'ai ensuite pensé à une prise DIN-13 d’Atari ST ? Je possède déjà les câbles qui vont bien, et la prise ronde ne serait pas dénaturée. Le diamètre du trou DIN-6 et DIN-13 est le même... Cela ressemble à une solution idéale !
Les autres XL ou XE ont aussi des sorties moniteur DIN-5 ou DIN-6 mais dans leur cas je trouve un peu dommage de désactiver la sortie monitor fonctionnelle, il vaut bien mieux enlever le bloc modulateur UHF (PAL ou NTSC) : on retire ce bloc et il suffit d’adapter le trou de 12mm. Mais pour les boîtiers munis du petit orifice avec le commutateur, c'est moins joli (cf 65XE ci-dessous).

Manque de chance la prise DIN-13 était en rupture lorsque j’ai voulu en commander. D’autre part, les pins sont bien plus resserrés dans cette prise et il est un peu compliqué d’y souder correctement sans un mini-PCB adapté.
Ce projet du slovène Nolium sur AA, que j’ai découvert trop tard m’aurait sans doute motivé à attendre de trouver une prise DIN-13 et faire graver la mini-pcb… Je trouve sa solution très élégante !
FlashJazzCat a également filmé une procédure pour fixer la DIN13 à la carte mère en pass-through, c'est à dire en perçant les 13 trous puis poncer le cuivre pour isoler le PCB. Les soudures sont réalisées par le dessous. Résultat impeccable, mais c’est un sacré boulot !

Exemples de réalisation de prises DIN-13 :

65 XE        130 XE

800 XL        1200XL

Sur XL la prise en applique de boîtier est sympa : je trouve que ça colle au look rétro. Sur XE il vaut beaucoup mieux la fixer sur le circuit.

Méthodes de fixation :

             
  collée tête-bêche            pass-through                  mini-pcb              

Petite remarque : le câble pour Atari ST dispose d’une connexion audio mono seulement. Nos XL/XE sont également mono par défaut donc tout va bien, mais en cas d'upgrade il faudra choisir une broche libre pour transiter le second canal audio. Il existe aussi des câbles précablés stéréo pour 1088XEL. (brochage)

Pour les modèles PAL/NTSC on voit que cette solution DIN-13 demandera quelques adaptations sur le boîtier plastique et le shield métallique, tout comme pour l’option DB-9 d'ailleurs, mais essayer de scier en rond semble plus délicat que de tirer droit... (oui, un jeu de mot n'est pas loin, mais je vais m'en éloigner avant de glisser dessus...)  

Prise Péritel/SCART

Je me suis laissé tenter par une dernière option : vu toute la place disponible et la taille de la prise à adapter, pourquoi ne pas envisager directement une prise péritel femelle au dos de la console ? A priori la modification est plus invasive et pas très "réversible", mais si je décide de revenir en arrière et de retirer la VBXE, rien n’empêche de recâbler cette péritel avec les fonctionnalités d'origine de la DIN-6 : Vidéo composite, Audio mono et Ground, et même le switch AV (exclusivité de la Secam qui donne du 12V). Le tout pouvant se brancher sur téléviseur avec n’importe quel câble péritel du commerce.
Sur le boîtier XEGS on a largement la place et le marquage "Television" d'origine est parfait pour une Péritel !

J’ai récupéré une vieille prise péritel dessoudée sur une box SFR… C’était franchement une galère à retirer, le plastique et les pins ont légèrement souffert. Je n'ai conservé que les pins utiles et les ai pliés pour qu'ils restent en place sans être solidarisées à une plaque de circuit.

Conseil pour la prochaine fois : acheter une neuve, c’est mieux.
Il faudra aussi penser à mettre un isolant en dessous même si ça ne touche pas, car certains pins sont proches des résistances ou du PCB à nu.

Vu depuis l'extérieur, le boîtier n'attend qu'un joli perçage : on dirait que c’était prévu pour cette prise !

Des pt’its trous !

Ma prise péritel de récupération dispose de pattes pour l’arrimer plus solidement à la carte mère. Comme je ne vais pas souder les broches au PCB, ces pattes sont importantes pour le maintien, même en ajoutant de la colle chaude par la suite.
Je vais donc commencer par forer dans ma carte mère deux trous de 3mm dans la zone réservée à l’antiparasitage (les grandes étendues de cuivre qui servent de masse).

Conseil a posteriori : positionner le plus près possible du bord (pas comme ma photo, qui amène la péritel au même décalage que les prises d'origine (SIO, Power...). J’ai constaté après coup que les prises Péritel sont conçues pour être rasantes par rapport au boîtier plastique (shield +2mm). La mienne étant un peu en retrait, il m’a fallu élargir le trou dans le plastique pour que la fiche du câble péritel puisse entrer et connecter correctement au fond. Le résultat raboté-ajusté est moins joli que ce que j'avais espéré au début, tant pis...

Mais on s'occupera du boîtier plus tard ! Il faut déjà mettre la VBXE en place.

Sandwich XXL (ou XXE ?)

On l’a évoqué dans l'épisode précédent épisode : j'ai un léger problème d’encombrement à régler.
La VBXE est composée d’un socket adaptateur, qui permet de fixer la puce ANTIC puis la carte fille par-dessus. Petit problème, sur la XEGS Secam il y a le chip ROM très proche de l’ANTIC qui empêche de venir clipser cet adaptateur dans le sens prévu sur son socket. Que faire ?

* Première idée, surélever la carte adaptateur pour qu'elle passe au-dessus de la ROM. C'est un peu dommage puisque je viens de souder un support de précision extra-plat sur la carte mère... et on risque au final d’avoir un souci de hauteur totale.
* Deuxième idée, retourner à 180° ce support, car il y a la place de l'autre côté (entre l’ANTIC et le CPU 6502). Encore faut-il que le support adaptateur soit réversible. Après vérification, c’est bien le cas : en retournant l’adaptateur tout en laissant bien l’ANTIC et la carte VBXE dans leur sens normal, ce twist ne chamboule pas les connexions qui restent en face les unes des autres.

Remarquer les 'notch' détrompeurs : en temps normal, ils sont tous situés vers la gauche de l'Atari.

Je ne peux pas vérifier pour les XL mais a priori lorsqu'on achète l'adaptateur en version XL, c'est pour effectuer le job inverse c'est-à-dire croiser toutes les connexions de l'ANTIC de façon à retourner complètement la carte VBXE. En effet dans les Atari XL le chip ANTIC est tout à fait à l'avant et la VBXE sera donc installée pointant vers l'arrière (les inscriptions).

Dans ma machine, la carte VBXE est certes dans le bon sens, mais elle se retrouve très décalée vers l'avant de la machine, avec ses connexions vraiment proches du bord, mais ça devrait passer juste ! (la suite au prochain épisode )
Effet secondaire intéressant : j’ai maintenant la place de fixer l’extension mémoire par-dessus l’adaptateur VBXE, et par chance elle pointe vers l’autre côté à présent, juste assez haut pour être au-dessus de la ROM. C’est également mieux pour la température de l’ANTIC qui n'a plus rien au-dessus de lui.

La hauteur totale de l’édifice n’est pas supérieure à ce qui était prévu, j’ai donc bon espoir de pouvoir refermer la coque !

Maintenant qu’on a un joli sandwich prêt à déguster, on va se préparer un plat de spaghettis...

Connexions entre l'Atari et la VBXE

Retour au manuel d’installation de la VideoBoard XE :


En plus des 5 fils pour la sortie vidéo "J4" (connecteur fourni), il faut donc prévoir 4 + 2 + 1 fils de connexion pour J3, J6 et J1, qui viennent se fixer en différents points du PCB ou sur les pattes des composants :

• J3 se branche au Freddie et au CPU (IRQ, EXTSEL, CASINH et GND)
  
• J6 remplace l'horloge du cristal à quartz retiré dans l'épisode précédent (CLK + GND)
  
• J1 n'a qu'un pin utilisé qui permet de choisir la plage de fonctionnement du VBXE (D6x ou D7x)
  

Voici la géographie des fils de connexions à souder sur la carte mère :


+ schema en pdf

La carte VBXE viendra se positionner plus à gauche, juste au-dessous de l'ANTIC, en "surplomb" des CPU et Freddie.
Côté PCB, pas d’autre choix que de souder aux endroits indiqués, avec quelques possibilités alternatives qui peuvent nous arranger : il est plus commode de souder un fil sur le circuit imprimé que sur la patte d'un chip. On peut prendre la masse disponible à peu près partout. Le J6 pourra être connecté à l'emplacement de l'ancien quartz, ce qui est logique.

A l'autre extrémité de chaque fil, pour la connexion à la VBXE il serait judicieux de profiter des connecteurs Dupont plutôt que de souder. Ainsi on conserve l'avantage de pouvoir retirer la carte fille facilement au cours des tests, essais et erreurs... et d'avoir une machine fonctionnelle sans VBXE, juste en replaçant le cristal 14MHz (et la résistance R34).

Mais il faudra ajouter à la liste des courses un kit avec pince à sertir, embouts Dupont femelle, connecteurs de largeur 4, du fil de connexion coloré, et n'oubliez pas une paire de lunettes pour éviter de loucher au moment de sertir ! 
Pour ne pas s'embêter, on peut aussi trouver des lots de fils de connexion sertis M/F en diverses longueurs (rayon Arduino)

Je n'ai pas figuré sur le schéma d'ensemble les connexions à mon extension RAM 512K pour ne pas tout mélanger, mais vu que j'ai réalisé son installation en même temps, il y aura 4 fils supplémentaires sur mes photos (Rouge, Orange, Brun et Noir).

Quelques gros plans :        


Le connecteur J1 n’était pas pourvu sur ma carte d’un « driver » connecteur mâle (coudé à 90°). Le manuel ne dit rien à ce sujet, donc je suppose qu'il faut souder ce dernier fil. C’est un peu dommage puisque tous les autres sont clippés avec les Dupont.

Heureusement, j’avais ce connecteur en stock... mais cette étape va m’emmener tout droit à l’Épisode 7 : Ca-tas-trophe !

[StaxX]

Hihi, c'est gentil de patienter !  

En fait, j'ai dû refaire la haute tension de mon CRT SC1425 qui a lâché tout d'un coup au début du mois (symptômes de l'alim qui se met en défaut: sifflement crescendo, led éteinte, pas de crépitement sur le tube). Bref, j'ai reçu les composants il y a 15 jours ce qui m'a un peu mis dedans pour publier la suite au même rythme...

Salut :)

Dis-moi, mon SC1425 a exactement le même symptôme.
Peux-tu me dire quelle pièces il faut acheter stp ?
Si tu as les liens c'est encore mieux
Merci !

[bananolu]

Salut, je ne suis pas chez moi pendant quelques jours, alors de mémoire @StaxX
les seuls blocs THT neufs compatibles sont fabriqués par l'espagnol HR Diemen. On les trouve chez divers revendeurs, ça coûte une cinquantaine d'euros. J'ai commandé chez Dönberg.ie avec 20€ de port

Tu peux déjà vérifier le type de flyback dans l'Atari, normalement AT2079 et le numéro qui suit est le plus important : 30101 ou 30102 sur un SC1425 en principe, ce qui donne en remplacement le HR 7506 (photo 1).
Pour d'autres modèles Atari ou Commodore, aussi fabriqués par Philips, le flyback est différent. Voir compatibilité ici :
https://www.hrdiemen.com/search/index?utf8=%E2%9C%93&orig=AT2079

J'ai également changé par précaution le Transistor de puissance sur le radiateur juste à côté, un BU508A normalement mais on trouve parfois un 1577 qui est équivalent (Il faut le dessouder pour tester, le mien était bon...)

Quelques moments un peu galère :
* dessoudage du fil gris sur la carte fille du tube "CRT assy" qui est replié et soudé au fond du cache plastique (photo 3),
* évidemment le retrait de la ventouse /!\ attention arcs électriques possibles (d'où mon outil maison + gants isolants)
* le réglage final, un tournevis dans la machine allumée  : mets le réglage Screen à gauche puis augmente tout doucement, ensuite Focus pour affiner avec la mire.

Bon courage !

[StaxX]

Super, merci !

[ixien]

@bananolu , je suis ton parcours avec délectation. Quel abnégation, quel sens de l'aventure.

J'ai fait l'acquisition d'un Atari XEGS il y a 5 ans avec le projet d'aller plus loin que les 5 cartouches en ma possession. J'ai pu mettre la main sur un pack XE System. Le lecteur de cassette est à réparer mais le clavier est impeccable. Et donc je viens enfin de me procurer une Uno Cart A8. A moi les centaines de ROM d'exclues A8 !

Honnêtement, je ne pense pas avoir l'énergie et surtout pas les connaissances nécessaires pour procéder à tous les fabuleux moddes que tu viens de réaliser pour faire de ta XEGS une petite merveille avec plein de RAM et une sortie vidéo qui dépote. Pour mon usage, je me contenterai de la sortie vidéo (dégueu, il faut bien le reconnaître) d'origine et des 64K de RAM qui me permettent déjà de lancer de très nombreux jeux.

Mais c'est un vrai plaisir de te lire et c'est très apprenant. Vivement la suite !    Même si le titre annoncé n'augure rien de bon 

[bananolu]

Hihi c'est cool ! PAL ou SECAM ta petite bête @ixien?

Pour le lecteur cassette, le plus compliqué est de retrouver des supports à tester... Et je ne tenterai pas un démontage du magnéto, qui est une véritable horlogerie, avec des petits ressorts partout.  
(déjà essayé de réparer celui d'un CPC464... je l'ai regardé, il m'a regardé... je l'ai reregardé... Bref, aujourd'hui il tient avec un bout d'allumette.)  

Sinon pour cette histoire, il s'agissait avant tout de partager ma découverte de cette machine assez peu connue (même les A8 en général, en France) puis de réussir à l'exploiter correctement car je ne cache pas que le signal vidéo était tellement ignoble que je doutais de pouvoir en tirer quelque chose.

Non, j'avoue en vrai je voulais juste une sortie RGB pour tester le LightGun XG-1 !


Et puis j'espère encourager les bidouilleurs potentiels à se lancer dans des restaurations, en profitant de ce que j'ai pu apprendre (sur le tas, hein encore une fois je ne suis pas expert) et montrer que ce n'est pas si compliqué avec l'électronique des années 80-90.


Et vous pouvez toujours compléter ce post avec vos matos et add-ons (cette Uno Cart, l'Ultimate1MB, le Pokeymax etc..) pour témoigner de leur intérêt, je les linkerai dans l'épisode 4 et peut-être dans le premier post avec un top des Jeux et autres trucs à essayer sur la machine...

Humm, ça me fait penser que le Doc avait un top 30 Atari 8bits qui doit traîner quelque part...

[bananolu]

Épisode 7 : CA-TAS-TROPHE (s) !

(L’épisode des petites ou grosses erreurs et des trucs qui ne marchent pas).

C’est l’incident bête, une catastrophe vient d’arriver.
Grand moment de solitude… je reste sidéré, fer à souder en main : ma VBXE est bousillée !    


Retour rapide : vvzzz ttsks kek s zuuwwiu zzv klac !... (Ouais, j'ai sorti les effets spéciaux vintage, à cassette  )

Préparation des branchements au niveau de la VBXE :

• 5 fils à gauche pour la sortie RGB J4 , Check !
  
• 4 fils en bas pour les signaux divers J3, Check !
  
• 2 fils en bas pour la nouvelle horloge J6, Check !
  
• 1 fil à droite pour l'adressage C6xx… J1, heuu J1 c’est juste des trous : il n'y a pas de connecteur mâle prévu sur la VBXE. Mais je veux pouvoir la débrancher à la main sans avoir à dessouder...
  

Cette connexion J1-8 sert à piloter l’allumage de la VBXE pour ses fonctions avancées : sans elle les applications spécifiques VBXE donnent un écran noir.
Alors allons-y pour fixer un connecteur mâle coudé sur le pin 8 approprié...
Et c'est là qu'a été mon ERREUR !  

J'aurais au moins appris qu’il ne faut jamais souder un seul connecteur de ce type à la fois mais toujours au moins 2. Pourquoi ?
Tout simplement parce que les contraintes physiques appliquées au connecteur soudé à la piste sur le PCB, sont telles que par effet levier ou de rotation, dès que ça force un peu trop ce qui craque en premier, c'est justement la piste ! C'est à dire que l'œillet de cuivre a cédé sur la carte quand j’essayais de repositionner bien droit le pin à souder ...la CATA.  (hé bé ! ça m’a pété la rondelle, quoi !)      

 

Et impossible de suivre la trace à l'œil nu à cause du vernis blanc de la VBXE et de la puce U4 qui occupe l’emplacement tout près.
Heureusement, j’ai l’impression que seul le contact du dessus a été rompu : il est resté intact en dessous. Il y a donc une chance sur deux que la partie importante pour la connexion soit celle encore en place... ou que ce lien soit doublé par conception vers sa destination. Je pense aussi à gratter le vernis pour attraper du cuivre un peu plus loin et l'étamer, mais ça me semble une manip un peu risquée et pas très fiable…

Me voilà à la recherche du schéma du PCB VBXE 2.1 : j'avais signalé précédemment qu'il était difficile à trouver puisque le site de Candle’o’sin spiflash.org est une coquille vide depuis 2019. C'est pour résoudre cette difficulté que je me suis mis à sa recherche sur l'internet wayback machine... Et que j'ai pu y retrouver un snapshot avec les plans dans un document zippé.

Apparemment la trace du dessus va un petit peu plus loin, passe à ras de la puce U4 puis traverse et se connecte par dessous à une petite puce U1 à 16 broches montée en SMD dont les pattes sont assez écartées pour faire une soudure si nécessaire… tout n'est pas perdu, OUF ! Ce branchement est confirmé par le schéma logique :

Par contre je ne vois pas trop où va la piste du dessous en partant du connecteur, car il n'y a pas le schéma détaillé pour le dessous PCB, sauf par transparence...
Mais maintenant je sais quelle liaison doit être assurée :

D'abord, appliquer un bon excédent d'étain sur les restes d'oeillet (par le dessus), puis un test de continuité entre le J1 pin 8 et la patte n°5 du composant U1 fait bipper mon ohmmètre et re-battre mon cœur   . Tout va mieux !

J'ai positionné un connecteur coudé quadruple cette fois-ci :    
Bien plus robuste, en effet !
A priori, les 4 pins de gauche peuvent être laissés vides de connecteur...

On va pouvoir passer à la suite et finalement essayer cette nouvelle sortie vidéo RGB !  

Branchement et premiers essais

J'avais trouvé une prise péritel de récupération sur un vieux tuner TV SFR. Elle a des petites jambes en plastique pour s'accrocher à la carte mère et ses pins dessoudés peuvent être coudés afin de les surélever, car ce modèle de prise était prévu pour être soudé sur le circuit alors que je vais lui laisser « les jambes en l’air » pour y connecter mes fils.

De nombreuses broches sont prévues pour diverses masses dans une péritel. Or dans l’Atari nous n’en avons qu’une... Ce sera donc la même pour les pins 4, 5, 9, 13, 17, 18, 21. J’ai utilisé un bon gros fil de cuivre dénudé partiellement pour connecter toutes ces pattes ensemble, ainsi qu’à la masse du connecteur VBXE J1, et pour finir il suffira de souder ce fil de masse à la carcasse sur le PCB.
Je prépare ensuite les autres fils du connecteur, isolés et renforcés par de la gaine thermo : R,G,B, RGB ctrl (ou Blanking), et je me réserve la synchro composite et l'audio mono pour les souder une fois en place : le plus simple sera de se repiquer à partir des prises RCA à proximité.

Maintenant que la sortie Péritel est prête, je peux replacer la VBXE sur son petit empilement de supports-sandwich, rebrancher chaque connecteur et positionner la péritel à sa place à l’aide des perçages sur le PCB réalisés à l’épisode précédent, mais sans la coller immédiatement (sait-on jamais).

Quelle bonne idée : une fois tout disposé à blanc à son emplacement définitif, je m'aperçois que je ne peux pas brancher les fils de la vidéo !    

Le fait d'avoir décalé la VBXE vers l'avant de la machine (avec l'inversion du support qui coinçait avec la ROM) font que la petite nappe de 20cm fournie avec la VBXE est archi-tendue, et ces fils trop courts d'environ 1-2 cm ! (Évidemment, trop peu pour que je m'en rende compte avant...)

Qu’à cela ne tienne, je pourrai refaire cette nappe vidéo légèrement plus longue plus tard : on peut tout de même brancher le câble sans refermer la machine et il est plus que temps d’allumer la machine pour voir si tout fonctionne encore, après ces manipulations !

1/ Premier allumage, sans VBXE (test extension 512K RAM)

Je décide de faire un premier test, sans brancher la VBXE : juste l'extension RAM avec l'ANTIC monté dessus. Pour cela je laisse en place le Quartz et la R34.

Boot nickel ! Missile command, Basic, quelques logiciels sur cartouche : Test de la mémoire additionnelle OK, pas de bugs... j’essaie plusieurs jeux ou démos qui réclament théoriquement plus que mes 64Ko de base : tout fonctionne et semble reconnaitre la RAM disponible !

     

(Désolé pour les screens, j'avais promis d'arrêter de vous infliger le Secam ! )
On pourra reparler de l’intérêt d’avoir plus de RAM à disposition sur Atari 8 bits, le nombre de softs concernés restant limités, mais il y en a tout de même quelques-uns.

2/ Deuxième allumage, avec VBXE

Pour ce deuxième test, je retire l'oscillateur d'origine et la résistance, et remets en place la VBXE avec tous ses connecteurs.

POWER ON -> Rien. Nada.  

L'allumage de la console semble OK, une diode rouge est bien allumée sur la VBXE, mais je n'ai aucun affichage ni sur la prise péritel ni la RCA composite.
J’appuie sur START au cas où Missile Command se soit lancé tout de même sans affichage, mais aucun bruitage ne sort : à mon avis c’est cuit…
La machine a l'air allumée, mais comme figée... Encéphalogramme plat : cela me fait furieusement penser à un signal d’horloge qui n'arrive pas.

Bref, c’est la merde. Mais ça fait partie du plaisir dans ce genre d’aventure (peut-être) !  

Du coup, c'est reparti pour un vérification méthodique des connexions...
Et... j'ai un gagnant : deux fils ne sont pas à l’emplacement prévu sur le manuel : je devais connecter J3 pin 2 sur Freddie pin 3, et J6 pin 3 sur Freddie pin 2. Visiblement je me suis emmêlé les nougats au moment d’insérer les Dupont dans leurs logements de connecteurs.
Heureusement que j'avais préparé de beaux schémas et des fils en couleur, pour ne pas les respecter... quelle tartouille !  

Alors, il suffit d’insérer une pointe (ou un tout petit tournevis) pour dégager les pattes en métal du connecteur plastique Dupont, sans tout charcuter car c'est fragile, on inverse et on y retourne.

À cause de cette inversion l’horloge 14MHz de la VBXE n'arrivait pas au Freddie sur le bon pin, donc pas non plus au CPU ou à l'ANTIC.
Assez logiquement la machine ne produisait donc rien de plus que de la lumière et un peu de chaleur.  

2b/ deuxième Deuxième allumage, avec VBXE branchée correctement 

POWER ON -> Ayé !
La machine revit, et cette fois le signal d'horloge est bien fourni par la VBXE au reste de la machine. Ô joie, j'ai retrouvé Missile Command !
Par contre l’image sort uniquement de la sortie composite… La télé n’affiche rien sur l’entrée SCART (AV) quand je change de mode.

Bref la console XEGS fonctionne à nouveau, mais la VBXE ne semble pas sortir de vidéo. Pourtant tout semble branché comme il faut…

L'énigme PERITEL

Il y a un truc qui ne semble pas logique : je n’ai strictement rien sur la sortie péritel, ni image ni son, et pourtant je vois que la télé reçoit quelque chose puisqu'elle commute automatiquement sur AV quand j'allume l'Atari (le signal Blanking doit passer)...
En admettant que ma VBXE soit H.S. ou mal connectée, je devrais au moins avoir de l’audio puisqu’il y en a lorsque je branche l’entrée composite + audio. Et c’est exactement le même signal audio qui passe dans la péritel, branché en direct de la RCA sur les pins 2 et 6, en suivant le schéma du manuel :

Bizarre bizarre...

Je teste mes connexions vidéo entre la VBXE et la péritel, tout est bon.
Je branche le câble SCART mâle-mâle dessus et fais le même test : R, G, B, le signal de sélection et les Masses semblent OK (pins 4,5,7,9,11,13,15,16,17 et 21)… Par contre je n'ai pas de continuité au niveau des signaux attendus pour l'audio en pins 2 et 6 et pour la synchro composite en pin 20.
Est-ce que mon câble Péritel est moisi ?

Je débranche ce câble et reteste juste la continuité entre les extrémités mâles du câble sur les pins équivalents de chaque côté : sur le pin 20, rien. Idem pour les pins 2 et 6. Bah mince. Pourtant mon péritel est bien du type full-cabled, et quasiment neuf.
J'en teste un autre. Pareil ! Exactement le même souci ! Ça commence à faire une drôle de coïncidence...

Retour au schéma : Dans la norme SCART, les pins 1 et 3 sont nommés Audio R/L OUT, tandis que les 2 et 6 sont Audio R/L IN. De la même façon, la pin 19 est Composite/Sync OUT et la 20 Composite/Sync IN.

SCART :   et câblage mâle-mâle :

Ca y est, je commence à me douter d'un truc... Punaise ! (Qui a dit : un peu long à la détente ?)

Cela veut dire que ces 6 fils sont TOUJOURS croisés deux à deux dans les câbles Péritel mâle-mâle !!!
Tous les autres sont droits en revanche, ce qui explique que mes R, G et B par exemple arrivent où il faut. C’est pour cela que la norme précise IN ou OUT sur les signaux Audio et Video/sync : il faut considérer IN ou OUT par rapport à chaque appareil, que l’on reliera ensemble avec ces câbles croisés.

Le schéma fourni dans le manuel de la VBXE m'a induit en erreur : Il représente en fait la réalisation d'un câble jusqu'à son extrémité (côté TV, autrement dit sur les broches IN) !!! Mais qui fait ça !?    
Franchement je ne vois pas l'intérêt de fournir un schéma aussi trompeur qui réalise une liaison entre la VBXE et la TV directement en un seul câble, sans prise intermédiaire !

Voici donc le schéma de câblage que j'aurais aimé trouver dans le manuel, ici modifié avec les bons numéros de pins pour une prise femelle au dos de l’Atari :

Bon, de toute façon je devais refaire mes connexions avec des fils plus longs jusqu’à la carte VBXE, donc il me faut tout dégommer sur la Péritel et refaire au propre avec les bons pins cette fois, c’est reparti pour la soudure !

 Petit conseil au passage, j'ai remis plus tard quelques broches "inutiles" dans la péritel femelle, afin d'aider à tenir en place le câble mâle dans sa prise. Il faut dire qu’avec ce « nouveau » brochage, il n’y avait presque plus d’attaches sur la partie haute, du coup le câble bougeait un peu et se débranchait facilement.

Et voilà :

Cette fois, ça sent la fin !  

Il ne reste plus qu’à finaliser la découpe du boîtier et tout bien refermer, pour enfin voir fonctionner cette carte VBXE dans l’Atari XE, après toutes ces opérations chirurgicales...

...dans le prochain Épisode 8 : No Suture

[bananolu]

Épisode 8 : No Suture + Game Over

On approche sérieusement de la fin !
Cette VBXE est enfin fonctionnelle, mais je dois pouvoir refermer le boîtier de l'Atari et en effacer les cicatrices, pour considérer cette installation réussie (et définitive) !

Pêle-mêle de Lames, Dremel et Limettes

Encore une fois, je ne suis pas très heureux à l'idée de faire un trou dans la coque d'origine... Mais il est désormais trop tard pour reculer.
Il faut donc bien prendre toutes les mesures, revérifier autant de fois que nécessaire et soigner le travail pour ne pas risquer de défigurer cette pauvre XEGS.

La prise des mesures s'avère très délicate : Pas facile de positionner des éléments qui devront s’emboîter, avant que le trou n’existe. De plus, je n’ai pas encore fixé la prise Péritel au PCB, de façon à pouvoir ajuster sa hauteur (j'ai bien fait).
Mieux vaut procéder par tâtonnements, en faisant de nombreux allers-retours et tracer des repères à chaque étape.

Je me rends alors compte de deux choses :

• la hauteur de la prise sera imposée par la position du trou de la prise DIN qui me sert de base, mais celui-ci est relativement haut (on le voit bien aussi du côté des prises POWER et SIO : la SIO est très basse, à ras de la carte mère contrairement aux DIN)
  
• les deux petites jambes à clipper de ma prise péritel ne sont pas hyper-robustes. Dans la box SFR cette prise était soudée sur le PCB par les 21 pins ce qui rendait l'ensemble très stable, mais ce ne sera pas mon cas avec des « jambes en l’air » soudées aux fils de la nappe VBXE.
  

J'ai donc besoin de remonter la prise Péritel d'environ 1mm et de la fixer au PCB de façon robuste et isolante. Option retenue : de la colle chaude, tout simplement.
Après ébavurage :

Les prises RCA et leur centrage sont un bon repère pour l'alignement PCB / Péritel, et reporter sur le boîtier.
La partie métallique est plus difficile à ajuster, mais une fois que la prise est collée à sa place définitive, l'ensemble de la carte est très bien calée avec le shield et les petits plots internes dans cette XEGS (finalement bien conçue), ce qui donne une référence assez stable.

Pour le reste, vive le Dremel ou plutôt son clone de chez Lidl ! Voici la 'Meuleuse-perceuse de précision' Parkside et quelques outils (limes fines et cutters) :

Cet appareil attaque aussi bien le métal que le plastique avec l'embout "disqueuse à matériaux". Pour le capot métallique (shield), les mini-disques s’usent vite et peuvent casser. Porter des lunettes est indispensable.
Le mieux est de bien fixer la pièce à l'aide d'un étau et de manœuvrer la disqueuse en essayant de tirer droit.
Dans le plastique, il faut découper un peu plus étroit que ce qui est prévu afin de pouvoir ajuster les bavures à la lime dans un deuxième temps puis lisser l'ouverture (ce qui enlève encore pas mal de matière).

   

La finition avec une bonne lime à métal large pour les parties droites, puis des petites limes à maquettisme permettront de fignoler le plastique par petites touches, avec la lime plate ou l'arrondie pour les angles.

J'ai dû refaire le dessin de la prise après un premier essai car mon câble ne pouvait pas se brancher totalement, la prise femelle étant légèrement en retrait de la carcasse (à peu près autant que les RCA d'à côté).

Quelques photos du perçage et des éléments finalisés :

   

Et voilà une prise toute neuve ! Je suis plutôt content du rendu obtenu. L’ouverture pour la péritel est certes un peu large (j’aurais pu mieux faire en positionnant la prise rasante) mais visuellement elle ne dénature pas l’esthétique et le SCART reste un connecteur assez cohérent avec son côté années 80/90.    


Au rayon découpe, il reste un dernier détail :

Le boîtier ne se referme pas car une des puces PLCC de l'extension mémoire 512k tombe juste au-dessus de l’orifice de fixation central. Sur le capot supérieur, il faut donc raccourcir une « jambe » plastique d’environ 2cm (ou totalement), et on évitera de remettre la vis du capot centrale (celle avec l’étiquette de garantie).

Zut, on ne pourra plus faire appel au SAV Atari France !  

The Spaghetti incident ?

Il est temps de tout brancher et refermer. C'est un joli plat de nouilles tous ces câbles additionnels : 4 pour l'extension de RAM, 12 pour la VBXE ! Il ne manque plus qu'une carte Ultimate ou un Pokeymax, pour avoir carrément des nappes de câbles !
J'arrive tant bien que mal à tout rabattre sous la coque sans que cela ne tire ou plie trop les fils, mais un dernier souci se pose avant de fermer la boîte :

En ayant décalé la VBXE aussi proche de l'avant de la machine, les connecteurs Dupont des J3 et J6 ne passent plus dans la boîte ! Dernières gouttes de sueur d'appréhension : pas le choix, il me faut tordre les pins des fixations soudées sur la VBXE.  
Peut-être que par précaution il eut mieux valu dessouder les éléments avant de tordre les connecteurs, mais la barbe... Il est temps d’en finir !

Il suffit de procéder délicatement avec une pince fine, en plusieurs fois et surtout en laissant environ 1mm près du support pour n'appliquer la force de torsion que sur la tige métallique et pas sur la carte... (chat échaudé... )
Je ne force pas le destin, en donnant un angle d'environ 80° (c’est chaud !) qui semble suffisant pour repositionner le shield protecteur sans qu'il ne touche :

 

OK enfin re-branchement final, et... ça ne marche pas.    

Ultime rebondissement : un des petits fils s'est coupé au niveau d'une patte du Freddie à force de tout monter et démonter pour les essais de boîtier.
Ouf, rien de bien grave... c'est vite réparé, mais il va falloir éviter de trop triturer ces connexions à l'avenir !!!

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Et voilà enfin une VBXE fonctionnelle qui donne envie de profiter de l’Atari 8 bits !  

   

       

Les screens sur le moniteur Atari SC1425 (fraîchement réparé) sont un peu vraiment difficiles à prendre à cause du rafraîchissement vertical et des reflets, mais l’image est magnifique et super nette en RGB ! Il faudra que je m'améliore en photographie car ces screens ne rendent pas hommage à ce que l'on perçoit en réalité.

Adieu ghosting, bleeding, halos et couleurs qui bavent !  

Ma couleur ne vous convient pas ? (là, dis donc)

Il faut savoir que la palette de couleurs est 'réinterprétée' par le nouveau process graphique. Par défaut la VBXE affiche une palette semblable en colorimétrie aux machines PAL (voir plus bas).
Pour déterminer si elle est exactement égale à une PAL, il faut comparer l'image qui sort par la péritel VBXE avec celle qui sort par le RCA composite (en SECAM chez moi, a priori identique au PAL mais avec moitié moins de nuances lumineuses).
J'ai pris quelques photos gauche/droite entre le moniteur et ma petite télé LCD, mais celle-ci étant réglée très différemment (les couleurs sont incomparablement plus moches et saturées que ce que donne le moniteur), ce n'est pas évident :

   

   

Il y a manifestement un vert/bleu qui sort beaucoup plus vert en VBXE, mais la plupart des autres couleurs sont semblables. Ça se voit aussi sur le fond du Basic qui est cyan et les écrans du diagnostic auto-test.
J'essaierai de faire une comparaison précise avec la palette ACP en prenant un appareil photo sur trépied et surtout une meilleure TV, en alternant l'entrée composite et péritel...

La palette par défaut de la VBXE est une version modifiée de Laoo.act employée par des émulateurs, avec des couleurs proches du PAL, conception polonaise oblige.
Du coup les Américains se plaignent parce que leurs jeux NTSC s’affichent avec des couleurs différentes (comme en Europe, et pas comme dans leurs souvenirs)… LOL quoi !  

Il existe une solution pour importer une autre palette dans le core de la VBXE, à titre provisoire (voir cet utilitaire) ou définitif (flash du firmware ?). J’aimerais tenter ça un de ces jours pour bien comparer, mais c'est un peu complexe car il faut passer par SpartaDOS. Ce serait cool aussi que les programmeurs aient un outil de référence pour choisir des teintes « NTSC+PAL+VBXE » compatibles dans les développements futurs.

Game Over !

This is the end…
Et voilà, ce feuilleton arrive à son terme… (écrase une larme)

Mon Atari XE Game System a des fils partout à l'extérieur comme à l'intérieur, et commence à donner le meilleur d'elle-même...

C’était l’histoire que je voulais raconter sur ce forum… pour vous faire partager ma découverte de cette machine encore assez peu connue (malgré une communauté active), les soucis et les joies rencontrées en route à essayer de l’améliorer pour en profiter pleinement en 2023, et pour (je l’espère) donner à quelques-uns l’envie d’utiliser ces systèmes Atari 8 bits de 40 ans d’âge…  

Atari 400, 800, 600XL, 1200XL, 800XL, 65XE, 130XE, 800XE ou XEGS : on a en plus, le choix de l’esthétique pour profiter d’une logithèque importante et (presque) commune !

The End... de l’installation, certes, mais pas vraiment GAME OVER, car il reste maintenant à profiter de tous ces efforts !!!

Dans le dernier épisode (probablement) on va enfin jouer, et faire des tests… plein de tests :

• des jeux et démos VBXE-only (et où les trouver)
  
• des jeux avec Lightgun
  
• des jeux du TOP-30 Atari 8-bits
  

et il vous faudra m'aider pour fournir les liens intéressants et suggestions d'incontournables !

…à suivre, dans l’épisode 9 : All your Atari XE System are belong to us !

[oldgamer24]

[chiss]

[vicomte]

YEAAAAAH!! grace à toi j'aime mon Atari XE 

[StaxX]

Toujours aussi agréable à lire, bravo !
Voici 2 liens où tu trouveras la majeur partie des softs VBXE existants (au cas où...) :
https://madteam.atari8.info/index.php?prod=vbxe
http://ftp.pigwa.net/stuff/projects/VideoBoard%20XE/example%20programs/

[atarimaniac]

Wouaaah ! Je viens de tout lire, c'est pédagogique, clair, j'adore ! Merci et bravo pour ta patience et le temps passé (qui doit être conséquent) à nous (d)écrire tout ca . Top ! 

Oserai-je ajouter que maitre yoda Jurgen propose aussi son Sys-check pour XE et XL (attention à choisir le bon modèle surtout pour les XE: vérifier que vous avez un port ECI) ? Non compatible XEGs en revanche.
Les avantages :
1 - Ca permet de vérifier que RAM et ROM son OK sur l'Atari.
2 - C'est une extension de RAM "Rambo" de 512K externe : Idéal pour ceux qui n'ont pas le matériel ou n'aiment pas dessouder leur Atari (sur lesquels il est très facile de lever une piste vu la qualité des PCB).
3 - Ca permet aussi de changer de ROM avec des micro interrupteurs à l'arrière (on peut en mettre un maximum de 4), idem sans avoir à dessouder.

Cela dit, sont extension de RAM interne est très bien aussi, selon la version 4.4 ou 4.5 il y a 3 ou 4 fils à souder. Il ne faut juste pas trop faire d'huile au moment de tordre 2 des fragiles pattes du MMU ou au moment de dessouder l'Antic et le MMU. J'ai fait ca sur mon 1200xl mais ca passe juste, il reste 1mm sous le clavier... si certains veulent des photos de l'installation de la 4.4 je peux poster ca ici .

[Belettesauvage]

Bonjour tout le monde, je ne sais pas si ma question est placé au bon endroit mais je tente car ne trouvant ancunes solutions, je viens vers vous .

Je vous explique le problème :

J'ai acheté une atari Xe Système avec le clavier , le pistolet et un jeu ( donkey Kong junior ) 
Quand j'ai voulus l'allumer , celle ci démarre et ce lance sur un jeu ( missile commander ) mais je n'arrive pas a jouer dessus.
Quand je mets le jeu de donkey Kong dans la console, rien ne se passe ...

Faut il faire quelque chose pour que le jeu se lance ? 
Brancher le clavier ? Ou faut il peut être avoir la manette ️ ? 

Merci d'avance pour m'éclairer sur ce sujet car je patauge totalement

[Matari]

Dans un premier temps faudrait nettoyer à l’alcool isopropylique (ou 90 et supérieur) et une brosse à dent (ou équivalent) les contacteurs de la cartouche de jeu mais aussi le port cartouche du XEGS, ensuite passe dans ce dernier une CB (ou équivalent) entourée de sopalin.

Créé plutôt un sujet dédié ici :
https://www.gamopat-forum.com/f34-les-dr-chirurgiens

Edit. Tu insères la cartouche console éteinte je suppose ?

[Belettesauvage]

Merci pour la réponse , 
Oui je mets le jeu puis j'allume ensuite la console mais rien

[bananolu]

Salut @Belettesauvage, le redémarrage d'une XEGS peut être un peu frustrant, l' Atari XE se mérite en 2023
J'en sais quelque chose avec 3 consoles dont aucune n'a fonctionné correctement au premier allumage.

Je rejoins l'avis de @Matari, le port cartouches est très probablement encrassé. L'alcool isopropylique est parfait pour ça (en petites lingettes type nettoyant lunettes par exemple), et si tu vois des traces d'oxydation (couleur brune ou verte) il sera utile d'appliquer un peu de nettoyant pour contacts électriques.

Tu trouveras quelques nettoyages utiles dans l'épisode 3 : Bobologie (phase 1). Il te faudra d'abord ouvrir la machine avec les 5 vis cruciformes à déposer, détordre les petits bras du capot métallique et déclipper le cache gris du port cartouches pour accéder à l'ensemble du PCB. C'est l'occasion d'un dépoussiérage global (au pinceau ou à la soufflette).

Mettre aussi un coup de nettoyage sur les contacts de la cartouche DK Jr elle-même.
...et vérifier qu'elle s'enfonce correctement dans le port : bien droit et ferme, c'est mieux !
Il reste possible que la cartouche soit défectueuse, mais des mauvais contacts sont en cause dans la plupart des cas.


A mon avis tu as aussi un problème avec les 4 boutons colorés, en particulier START qui peut être grippé, capricieux ou HS.
Pour diagnostiquer la console et ces boutons, je me sers du Self-test ou de Missile Command.
Il suffit normalement d'allumer la console avec le bouton "OPTION" enclenché. Si tu as accès au Basic en branchant le clavier tu peux aussi taper "BYE"+Return

Dans l'épisode 2 je donnais le comportement au boot selon la touche enfoncée à l'allumage :

Pour info, la XEGS se comporte différemment si l’on appuie sur certaines touches lors de l'allumage :

• SELECT inverse le sens des boot ROMs : Missile Command avec clavier /  BASIC sans clavier
  
• OPTION démarre directement sur l'outil de diagnostic "Self Test" (en l'absence d'une disquette insérée à booter)

Tu pourras en particulier y tester la RAM et la ROM, ainsi que les touches du clavier et ces fameux 4 boutons.

Mais le plus simple est de démarrer tout simplement avec Missile Command (sans clavier) puis de presser ces 4 touches dans l'ordre :
- SELECT passe le mode de 1PLAYER à 2PLAYER
- OPTION désactive le mode BONUS
- START démarre le jeu
- RESET, ben... ça reboote en mode Self Test (on ne s'y attendait pas )


Voilà pour démarrer, tiens-nous au courant !

[Atari Frog]

En espérant que tu sois toujours motivé pour la neuvième partie !

--
Atari Frog
http://www.atarimania.com

[bananolu]

Toujours motivé !  
Quelques obligations professionnelles puis les vacances m'ont éloigné de l'Atari (et du gaming), au propre comme au figuré.  
La partie software est immense et je n'ai pas trop avancé sur le tri et les essais... En particulier les shooters au gun, et les softs pour VBXE (moins nombreux donc plus gérable dans un premier temps).

En hardware, je vais rajouter le module SAVO XE présenté récemment comme une option possible pour les prises (chapitre 6).
Et puis j'ai en projet quelques autres emplettes, mais il faudra être patients...