[MOD GG] Magic Screen RetroKai

[tibodreep]

Comme proposé dans la discussion de l'achat groupé, je fais ce sujet pour y poster nos astuces et nos montages suite à la commande groupée...
Cela aidera peut être certains...
Je pense être au bon endroit...

Quand j'ai réfléchis au montage de ce mod, de ce que j'ai pu en voir, il faut relier la PCB aux petites pistes de la bande de l'écran.
J'ai pensé utiliser les chutes de pattes de condensateur pour créer un pont propre...
J'espère avoir été clair !
Mais pas encore monté donc je ne sais pas si c'est réalisable...

[Darkcaster]

Hello !

Dans l'attente de m'attaquer au montage, je m'abonne au sujet

[Docteur Nambu]

Yop,

Bon finalement j'ai eu un peu de temps ce matin, désolé je n'ai pas fait un step by step de fou, j'ai juste pris quelques screens.

Le tuto fourni par RétroKai est bien foutu, vérifiez bien que vous ne loupez aucune étape et surtout, faites bien attention car on retourne plusieurs fois le sens de la carte mère ! C'est indiqué mais c'est facile d'oublier de quel côté on doit faire les actions.

Pour démonter la cons', les tutos existent sur google, faites juste gaffe si vous n'avez pas l'habitude des GG car les deux parties de la coque contiennent chacune des PCB et sont reliées par les connecteurs de la carte son, du haut parleur et de la carte d'alim.

Pour découper la petite partie de coque protectrice, préférez une paire de pince pliante plutôt que coupante, cette saleté est hyper souple et ça va plus vite de retirer les morceaux en faisant des aller-retours jusqu'à ce que ça chauffe et lâche plutôt que d'essayer de couper ça (syndrome pain de mie le truc se tord au lieu de se couper).

Le pas de vis est à casser sur la partie de la coque qui contient la vitre, un coup de pince coupante et on n'en parle plus.

Pour virer l'écran original, il faut juste dessouder les fils qui sortent des parties noires sur les côtés :




Pour virer les deux résistances R56/R57, j'ai du rajouter un peu d'étain frais car sinon elles ne voulaient pas partir, ça parait contre intuitif au départ mais c'est vraiment la meilleure option pour virer un composant récalcitrant. Pour la bobine F2, on voit bien les pattes ciblées à retirer de l'autre côté de la carte mère, une petite pince pour la tenir pendant qu'on chauffe, pas besoin de tresse ou de pompe il suffit de prendre son temps une patte après l'autre.

Pour retirer l'écran original, comme conseillé dans la doc', j'ai en effet utilisé un peu de flux car la partie centrale avait du mal à s'enlever. J'ai retiré les pins à 300° mais 350° ça le fait aussi. L'avantage est que la nappe originale est assez solide, étant droitier j'avais le fer dans la main droite et j'ai fermement saisi la nappe par le haut avec la main gauche avant de tirer vers moi comme on le ferait pour retirer une étiquette.

Il faut en effet y aller "pin par pin" mais en fait avec mon fer je chauffais par bloc de 3 pins en faisant des allers et retour successifs sur les trois pins jusqu'à ce que la nappe se déssoude.

Pour virer les éventuels résidus de la nappe originale, repasser la panne du fer en partant du haut du pin vers le bas (sens flèche bleue).




 Au final il n'y a que les 6 pins indiqués sur la QSB à souder, donc pas de panique.

Pour aligner la QSB, j'ai du redresser un des pins de ma GG qui n'était pas droit :


Ca m'empêchait de bien caler la board. D'ailleurs, une fois que l'alignement horizontal est ok, au moment de souder les 4 premiers points entourés de ronds blancs, je vous conseille d'aligner la QSB verticalement le plus possible vers le bas, car si on l'aligne vers le haut je pense qu'on est un peu juste en distance pour relier aux pins de la carte mère.

Ensuite, il faut juste déposer un peu d'étain sur les 6 pins de la carte mère (un tout petit peu) et ensuite de remonter la panne du fer en direction de la QSB pour que ça fasse contact. Pour vérifier, il faut vérifier la tranche, on doit bien voir l'étain qui fait un pont entre la QSB et la carte mère. Fiez vous à vos yeux ça doit briller (désolé pour le gros plan flou).



Une fois la QSB installée, il faut placer la PCB de l'écran. En fait on la pose par le dessus du côté du port cartouche ! (attention au sens, elle n'est pas du côté avec la petite nappe).

Faites gaffe si vous avez recap votre GG, les condos modernes sont plus gros. Perso j'ai préféré rajouter un peu de scotch d'électricien pour éviter tout problème.



Pour la nappe, avec vos ongles ou un cutter par exemple soulevez gentiment le petit glissoir noir à 90° (attention les connecteurs sont super fragiles si jamais vous le pétez il vous faudra un pistolet à colle pour bien caler la nappe). Insérez la bien droit, elle rentre d'un peu moins d'1mm dans le contacteur. Refermez le petit clapet pour pincer la nappe jusqu'à entendre le "click salvateur". Faites ça des deux côtés, et faite gaffe si vous avez déjà soudé les 2 petits fils pour le backlight (c'était mon cas) :



En gros, vous avez la nappe d'insérée, et les deux petits fils BL1/BL2 (j'ai préféré les coller pour éviter qu'ils ne se baladent).

Mais maintenant il faut positionner les cales de l'écran et l'écran LCD... 

... avant de retourner la console de l'autre côté pour visser ! voir schéma 8 de rétroKAI. Les vis sont à positionner depuis la face arrière, là ou vous avez posé tout à l'heure la PCB de l'écran.

Cette étape est un peu pénible, au départ on ne sait plus dans quel sens on doit positionner les éléments. En prenant son temps ça va, perso j'ai ajouté de la colle chaude sur le contour des cales car les 4 vis à mettre dans l'ordre ne sont pas, à mon sens, suffisantes pour bien tenir l'écran.

Profitez en pour faire une pause et pour nettoyer de l'intérieur la partie de la coque qui contient l'écran : j'ai eu la désagréable surprise de voir une toute petite bête noire d'1mm à la con se glisser entre l'écran et la vitre de protection de la GG... et vu la luminosité monstre du nouvel écran, je vous promets que la moindre merde entre l'écran et la vitre se voit direct. (du coup oui, bien que furieux et maudissant ce putain d'insecte j'ai du démonter la GG pour refaire le ménage lol)

Il reste les 3 fils du schéma 8 à mettre en place (3 fils pas 4). + les BL1/BL2 si vous ne les avez pas déjà positionnés de l'autre côté de la carte.

Vient ensuite pour moi l'étape de l'angoisse : enficher la nappe orange du nouvel écran... Pas que ça soit dur en soit mais perso je déteste ces putains de connecteurs et de nappes, en prenant son temps tout va bien mais il y a plusieurs années j'ai maudit les concepteurs de DS/3DS pour avoir exprès multiplié ces putains de nappes rien que pour emmerder les bricoleurs. Bref ^^

Soyez patients, comme pour la premier nappe, soulevez le petit connecteur noir à 90°, prenez le temps de vous aligner. Il faut que la nappe soit parfaitement droite. Elle rentre d'un bon millimètre voir un peu plus, on la voit donc vraiment s'enfoncer dans le contacteur. Il faut que vous n'ayez aucun doute, si la nappe n'est pas parfaitement droite c'est qu'elle est mal insérée. Elle ne doit plus bouger avant même de rabaisser le petit clapet noir. Ca reste fragile mais l'extrémité est doublée, ce qui fait qu'on peut faire un peu levier pour l'insérer sans la casser.

Pour ma part il me restait un tout petit peu de mou, la nappe est donc restée un peu "bombée" mais cette longueur est la bonne car ça permet de la saisir tranquillement sans qu'elle soit ultra tendue, ce qui aurait compliqué la tâche.

Vient ensuite la phase de remontage qu'il ne faut surtout pas négliger ! Quand vous repositionnez la GG, faites :
1) Gaffe au nouveaux condos si vous avez recap. Ils sont plus gros que les originaux et peuvent gêner la fermeture. Les pastilles jaunes sur la CM indiquent les endroits de la coque où il y a contact : ne laissez rien traîner dans ces zones sinon vous ne pourrez pas la refermer. Attention aux éventuels shorts une fois la console revissée.
2) Vérifiez une dernière fois qu'entre l'écran et la vitre il n'y a pas de saloperies. Virer le film de protection de l'écran.
3) Attention au boutons et à la croix de direction ! Les contacteurs souples on tendance à se barrer... Si ça déconne vous allez devoir tout dévisser c'est assez pénible. Quand on positionne la carte mère attention aussi à la molette de son, il faut insérer la CM en biais pour qu'elle dépasse dans le trou de la coque, si vous posez "tout droit" la carte mère la molette va se bloquer sur la tranche de la coque et vous risquez de la péter en revissant.
4) vérifiez aussi que la petite plaque de protection a bien été coupée à tous les endroits indiqués.

Il ne vous reste plus qu'à reconnecter le fil du haut parleur, de la carte son, et de l'alim. Attention au fil du haut parleur qui a tendance à vouloir se coincer entre les deux parties de la coque.

Voilà, j'ai testé vite fait les différents modes d'affichage mais je préfère largement la résolution d'origine, un petit comparatif à l'arrache pour vous donner une idée (l'écran d'origine n'a pas été recappé donc forcément ça fait un gros gros gap) :

Perso, j'ai mis 3 heures car j'ai du recap la console, je me suis aussi fait niquer par la petite bestiole noire et quelques soucis au remontage (contacteurs de bouton qui avaient bougé etc...) et même si ça a l'air de rien et que mes photos sont à l'arrache, ça m'a pris un peu de temps pour les prendre, trouver deux GG, deux jeux sonic, deux transfos etc...

Bref, prenez votre temps, le résultat est bluffant, longue vie à la GG et... vivement le jour où paprium mini tournera dessus !

Docteur N.

[tibodreep]

Waou, ça c'est du retour !! Ça va beaucoup m'aider, merci !!

[mikachu]

Ne faites pas comme moi, j'ai vu écrit V-0 ou VA0 sur la carte mère (je ne sais plus trop maintenant c'est caché sous l'ESG et j'ai pas fait de photo avant  ) mais il fallait suivre le tuto VA1 pas VA0 du coup j'ai fait n'imp

(NB : ceci dit presque tout semble fonctionner quand même )

(NB2 : j'ai fini de réparer mes bêtises =
* remettre les R29 et R30, heureusement je ne les avais pas jetées et j'ai trouvé la valeur de R30 = 3K Ohms sur internet pour pouvoir les différencier, R29 fait 1.12K Ohms comme écrit dessus
* enlever les R56 R57
* brancher le contrôle Start+Bouton2 aux bons condensateurs C36 C37 au lieu de C29 C30
* shorter T10 et R23 plutôt que T10 et T11
* et enfin retirer le bridge sur le retrokai...

+1h enfin heureusement ça a l'air de bien marcher !! )

[tibodreep]

Ne faites pas comme moi, j'ai vu écrit V-0 ou VA0 sur la carte mère (je ne sais plus trop maintenant c'est caché sous l'ESG et j'ai pas fait de photo avant  ) mais il fallait suivre le tuto VA1 pas VA0 du coup j'ai fait n'imp

(NB : ceci dit presque tout semble fonctionner quand même )

(NB2 : j'ai fini de réparer mes bêtises =
* remettre les R29 et R30, heureusement je ne les avais pas jetées et j'ai trouvé la valeur de R30 = 3K Ohms sur internet pour pouvoir les différencier, R29 fait 1.12K Ohms comme écrit dessus
* enlever les R56 R57
* brancher le contrôle Start+Bouton2 aux bons condensateurs C36 C37 au lieu de C29 C30
* shorter T10 et R23 plutôt que T10 et T11
* et enfin retirer le bridge sur le retrokai...

+1h enfin heureusement ça a l'air de bien marcher !! )

Quels disfonctionnement avais tu ?

[mikachu]

Ne faites pas comme moi, j'ai vu écrit V-0 ou VA0 sur la carte mère (je ne sais plus trop maintenant c'est caché sous l'ESG et j'ai pas fait de photo avant  ) mais il fallait suivre le tuto VA1 pas VA0 du coup j'ai fait n'imp

(NB : ceci dit presque tout semble fonctionner quand même )

(NB2 : j'ai fini de réparer mes bêtises =
* remettre les R29 et R30, heureusement je ne les avais pas jetées et j'ai trouvé la valeur de R30 = 3K Ohms sur internet pour pouvoir les différencier, R29 fait 1.12K Ohms comme écrit dessus
* enlever les R56 R57
* brancher le contrôle Start+Bouton2 aux bons condensateurs C36 C37 au lieu de C29 C30
* shorter T10 et R23 plutôt que T10 et T11
* et enfin retirer le bridge sur le retrokai...

+1h enfin heureusement ça a l'air de bien marcher !! )

Quels disfonctionnement avais tu ?

Juste le changement de mode d'affichage qui ne marchait pas (forcément comme je l'avais câblé au mauvais endroit) et pour le reste je n'ai pas remarqué d'autres problèmes mais c'est en partie de la chance je suppose, en me trompant comme ça j'aurais pu cramer des composants 

Et oui c'est traître car toutes les références de composants et de points sur la carte mère existent sur les deux modèles, ou presque.. sauf  qu'ils sont à des endroits différents et correspondent à autre chose 

En tout cas, vérifiez bien si vous avez une VA0 ou une VA1 avant de choisir le tuto à suivre.

PS : plus de 4h au total du coup, et je n'ai pas trouvé l'ESG facile d'utilisation du tout. Je pense que j'aurais préféré une nappe flexible plutôt qu'un PCB, avec moins d'épaisseur ça aurait été plus simple à souder.

[tibodreep]

Où trouver la réelle référence VA0/VA1 ?
Pour l'ESG, j'ai galéré sur une soudure mais pour la prochaine, je vais essayer un truc !!

[mikachu]

Je me suis basé sur https://blog.chipnmodz.fr/tuto-remplacer-les-condensateurs-sur-sega-gamegear/ pour comprendre les tutos du wiki de retrokai https://wiki.retrokai.store/doku.php/public:en:magic_screen_v1.2

en résumé VA0 = carte mère avec 2 ASIC
et VA1 = carte mère avec 1 ASIC

pour les versions de carte mère non supportées (puisque seulement VA0 et VA1 sont supportées d'après le site) aucune idée des différences... en regardant les schémas du tuto VA0 je vois quelques petites différences avec ma carte mère, au niveau de la position de certains composants

[Puggsy]

Et voila 2 petites GG ressuscitées :)




Le plus chaud c’est vraiment l’écran a enlever. Le reste se fait tres bien. Vraiment content de la qualité. Reste a me trouver une carte son sur l’une d’entre elle mais la n’est pas le sujet :)

[tibodreep]

Perso, pour l'écran, j'utilise la soufflerie chaude réglable de mon poste a souder... Mais a priori, avec un fer, un peu de flux et de la délicatesse, ça passe...

Quel transfo utilises tu ? Vous avez une référence ? Quelle taille de jack va bien ?

[Puggsy]

J’ai suivi les preconisations à 350 degrées. J’ai une panne en pointe fine. J’ai blindé de flux et je passe la panne entre la nappe et la CM. Ca se decolle bien par contre on est daccord que la nappe de l’ecran est ensuite foutue. Mais vu que les ecrans etaient mort, ca ne me pose aucun probleme. :)

[tawy]

Salut à tous !

Si vous voulez faire un capkit "parfait" comme le propose luke de retrosix, je vous conseil de vous diriger vers sa solution condensateurs ceramic. Pour la partie carte mère il ne faut que 3 valeurs et c'est HYPER FACILE à installer. Il n'y a pas de polarité, et d'après ce que l'on peut lire un peu partout, ca résiste plus longtemps dans le temps (ca ne fuit pas).
https://retrosix.co.uk/Game-Gear-Capacitor-Kit-p141462762
https://www.youtube.com/watch?v=xThsSMnfyPU

A l'époque il proposait le schema de montage, je l'ai salement repompé pour en faire un moi même beaucoup plus compréhensif.
avec des condo 1uF, 10uF et 100uF (50V pour les 3 histoires d'être large) on peut capkit une game gear. pour la partie son et alim il vaux mieux rester sur du electrolytique comme d'origine. ca coute 2€ le paquet de 100, il y a de quoi capkit tout et n'importe quoi en ceramic !

 


pour le capkit, voilà ma méthode :

- retirer les condos, je ne les désoude pas. je les soulève un petit peu avec une petite pince et quand ils sont décollés de la carte mère, il suffit de les faire se balancer pour qu'ils se détachent tout seul. on fait tout d'un coup ! ca prend 2 minutes.
- bien nettoyer à l'alcool isopropylique, sans cette partie. vous êtes sur de respirer la réincarnation du cancer. ca sent comme le poisson pourri le liquide de condo périmé réchauffé ! si vous êtes équipé, un bain aux ultra sons c'est top, sinon coton tige/brosse à dent + alcool ca permettra d'atténuer ces belles effluves de produit toxique (j'exagère un peu, mais je suis certain que c'est pas bon pour les poumons).
- blinder de flux, il faut un flux de type gras et pas liquide. idem ici, on fait tout d'un coup.
- s'équiper de son fer à souder à 300°, une pompe à dessouder et de tresse, c'est ici qu'on va rendre les pads propre. on chauffe les restes de condo, ca ressemble normalement a 2 petites pattes en l'air toute dégueulasse noyés dans du flux gras. en chauffant cette partie, ca va littéralement bouillir et on utilisera sa pompe pour aspirer ce qui est restant et ensuite utiliser la tresse pour lisser les pads. la tresse absorbera ce qui est sur la carte mère et on aura normalement des pads clean. si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, il faut tenter d'avoir au moins 50% de la surface du pad "étamable".
- renettoyer à l'alcool isopropylique tous les pad, refaire un coup de flux+tresse si on est perfectionniste...
- maintenant qu'on a des pad propre, la solution la plus rapide est d'étamer 1 pad sur 2 de chaque emplacement de condo. souder tous les beaux condo ceramic à leurs emplacement sur un pad (je le fais par valeurs, je commence par les 100, ensuite les 10 et je fini par les 2 de 1). souder le 2nd pad de tous les condo pour finaliser le capkit (sur la photo, je n'ai fais que les 100, mais vous avez l'idée de comment optimiser le temps du capkit).
- capkit de la mobo principale fini !

              

Il y a aussi 2 / 3 tips pour gagner du temps sur la modif.

1 - Je ne peux pas trop conseiller cette manip parce que c'est un peu hardcore comme solution, mais pour retirer la nappe de l'écran, il faut "juste" la "descotcher". j'en ai déjà modifié une bonne quantité, et j'ai pour l'instant 100% de réussite, la nappe se détache d'elle même juste en tirant doucement dessus, dans un mouvement en "diagonal" afin d'éviter d'arracher la piste. avec cette solution, l'écran retiré reste réutilisable. (je ne mod que des game gear qui ont un écran mort ou avec des pixels mort, une game gear saine, je ne préfère pas la mod)...

Une GG avec écran vraiment décédé :



    

2 - pour retirer la partie métal de l'espèce de cache à l'arrière, la solution de retrokai est bien, un coup de ciseau et c'est bon ! par contre il ne faut pas aimer ses ciseaux... ca les uses vraiment, j'ai flingué une belle paire de fiskars comme ca, donc utilisez des ciseaux lowcost auquel vous ne tenez pas pour faire ce bidule. il y a une solution un peu plus longue, plus propre mais qui marche très bien, c'est le dremel + pliage. il faut limer l'angle afin de la fragiliser. 10 secondes de dremel sur la grosse partie en mode ponceuse à tambour et la languette va devenir toute molle, il suffira de la plier un peu dans tous les sens et elle cèdera. ensuite pour les 2 petites languettes il faut être un peu plus précis, mais c'est la même technique.

Bon bidouillage.

[Darkcaster]

Et voilà. Je me suis lancé ce week-end et j'ai réussi à modifier ma gamegear avec ce kit de chez Retrokai. 

 Bon je viens d'essayer de mettre des photos avec le tel mais c'est pas terrible.... je ferais ça plus tard

[Samus le Hareng]

Salut tout le monde, ayant reçu mon kit cette semaine j'ai tenté de l'installer hier apres avoir lu certains tips ici et là (retirer la nape de l'ecran avec un souffleur air chaud = super simple). Néanmoins apres allumage je me retrouve avec un écran neigeux :

Le réglage de la luminosité fonctionne bien, et la continuité des pads tests a été testée sans soucis...
Quelqu'un aurait une idée de ce que je devrais chercher ? Sachant que j'obtiens le même écran avec ou sans jeu, et que j'ai une autre Gamegear fonctionnelle de dispo (avec écran d'origine).
Merci pour les conseils que vous oourriez m'apporter !

[Darkcaster]

Hello,

Essai de contacter retrokai avec cette image. Peut être auront ils déjà rencontré le soucis ? 

Bon courage en tous cas.

[tibodreep]

Je m'en occupe

[tibodreep]

Réponse : Grande chance que cl2 est en court-circuit, la bouillit de pixel correspond à la synchro du pixel clock (32mhz) en attente

[mez]

hello
il m'arrive une déconvenue avec l'écran je crois, j'ai une succession de couleurs mais plus d'image.
Le son est OK, les commandes et le réglage contrast aussi
j'ai essayé avec plusieurs cartouches c'est idem. J'ai tout re-démonté et rien vu de spécial. Re-testé mes soudures et tout est aussi OK.
Bizarre.
ça se flingue pas comme ça un LCD pourtant :/

Gamegear 100% capkitée, a bien fonctionné durant pas mal d'heures (copie de mon message du topic achat groupé :

Merci pour cette commande groupée. 
Installation sans problème et facilité avec la plaque ajourée. 
J’ai essayé de faire un comparo avec l’écran de RetroSix et ce dernier me semble légèrement plus lumineux (toutes 2 contrastes au max)
Il y’a quelques fautes d’orthographe sur les notices ça mériterai des corrections 
Pour le basculement des modes d’écrans il ne faut pas rester appuyer sur Start et appuyer sur bouton 2 mais rester appuyer sur Start ET rester appuyer sur le bouton 2. 
Du bon matos bravo

[Samus le Hareng]

Réponse : Grande  chance que cl2 est en court-circuit, la bouillit de pixel correspond à la synchro du pixel clock (32mhz) en attente

Ca marche merci je vais essayer de rechecker tout ça

[tibodreep]

hello
il m'arrive une déconvenue avec l'écran je crois, j'ai une succession de couleurs mais plus d'image.
Le son est OK, les commandes et le réglage contrast aussi
j'ai essayé avec plusieurs cartouches c'est idem. J'ai tout re-démonté et rien vu de spécial. Re-testé mes soudures et tout est aussi OK.
Bizarre.
ça se flingue pas comme ça un LCD pourtant :/

Gamegear 100% capkitée, a bien fonctionné durant pas mal d'heures (copie de mon message du topic achat groupé :

Tu l'as installé quand à peu près ?
C'était quel achat groupé (on en est au 3eme lol)

[mez]

je l'ai installé la semaine dernière
tu me l'as envoyé le 16 août
merci

[tibodreep]

Noté, je transmets

[Samus le Hareng]

Hello, j'ai checké les piste du CL2, rien d'anormal. J'ai tout dessoudé puis tout remis proprement mais j'ai toujours la même soupe de pixels...
A noter que ma diode d'allumage ne s'allume pas je ne sais pas si ça peut aiguiller le troubleshooting...

[Matari]

Merde, déjà au moins 2 dysfonctionnements en quelques jours, j'espère que c'est pas une série défectueuse ! Je vais en monter un pour voir, pas eu le temps encore...

[Samus le Hareng]

Y'a de l'avancement dans ma réparation après moultes checks et nettoyage j'arrive enfin a avoir une image ! Et ma petite diode rouge est revenue.


Néanmoins ce n'est pas la fin de la chose, l'image est pas au top de sa forme, et je n'arrive pas a switcher les filtres scanlines

[Samus le Hareng]

Cette console de l'enfer !
Donc maintenant j'ai l'ecran qui fonctionne nickel (youpi yeah)


Par contre aucune des touches ne fonctionnent.... donc je peux juste regarder les demos des jeux, qui du coup sont tres belles sur ce nouvel ecran
Si qqu a une idée sur le pourquoi du comment je suis preneur, sinon ça attendra demain pour revidouiller tout ça

[Samus le Hareng]

Alors en changeant de jeu je dirai que certains boutons fonctionnent sur certains jeux mais par exemple sur le sonic, aucun des boutons ne fonctionnent...

Un mystère bien mystérieux !

[tibodreep]

Bizarre ton truc qd même

[Samus le Hareng]

Yep...
Demain je tenterai d'utiliser une carte alim+son de mon autre game gear qui fonctionne pour voir si ça change qqc (normalement ca devrait pas mais juste pour confirmer)